Home >> Katalog firem >> Firmy Exclusive >> Malování pokojů návod

Malování pokojů návod

Odkazy

Vítejte na webových stránkách, zaměřených na poskytování rad malířského a lakýrnického řemesla.

Naleznete zde spoustu cenných informací jak postupovat při provádění běžných a častých pracích.

Provádění povrchových úprav se zdá být celkem jednoduché, ale chcete-li mít práci provedenou v té nejlepší kvalitě, musíte ji provádět odborně. Tedy přesně dodržovat předepsané technologické a pracovní postupy, používat pouze kvalitní a vhodné materiály a vhodné pracovní nářadí a také pracovat přesně a pečlivě. Přitom musíte dbát i na bezpečnost práce.

Nebudete-li práci provádět kvalitně, budete vynechávat jednotlivé pracovní úkony, pracovat s nevhodným, nekvalitním nebo prošlým materiálem a nevhodným nářadím nebo pracovat ve spěchu a za nevhodného počasí výsledek práce bude i podle toho vypadat.

Pouze poctivou a kvalitní prací dosáhnete toho, že výsledek bude dokonalý. Ať už chcete provádět jakýkoliv druh práce, chtějte aby provedené dílo bylo vizuálně dokonalé.

Proto nemáte-li o tomto oboru dostatečné vědomosti a zkušenosti, řiďte se rady v odkazech. předepisované postupy provádějte přesně. Nic nepodceňujte, nespěchejte, a vše dodržujte. Jen takto dosáhnete kvalitní práce a dlouhé životnosti provedené práce.

Dále zde také najdete přehled základních, často používaných barev s návodem k použití, které jsou běžně k dostání ve všech hobbymarketech a prodejen barev a laků.

Akrylátování

Akrylátování je vyspravování prasklin, zejména rohů stěn. Podklad vždy musí být čistý a suchý. Spára by neměla být širší nebo hlubší než 5 mm. Jinak musíte spáru vyspravovat na dvakrát, či vícekrát.

Připravte si vytlačovací pistoli. Vložte do ní připravenou tubu s akrylátovým tmelem a v případě větší spáry můžete hubici tuby na špičce přeříznout. Zvětšíte tím otvor hlavně a tmel vám poteče rychleji. Do spáry budete napouštět potřebné množství hmoty. Tedy né zbytečně moc a né zas málo. Pčítejte ovšem s tím, že se vám tmel při tuhnutí trochu propadne. Jakmile nanesete tmel do spáry, je potřeba ho uhladit nebo rozmýt.

Pokavaď je tmel nanesen přímo v rohu, je nejlepší ho vyhladit prstem. Prst si před tím musíte namočit ve vodě a ze zhora ho budete vyhlazovat, nejlépe jedním tahem. Čím více tahů uděláte, tím více tmel můžete poškodit. Skrátka ho potrháte a spára nebude kvalitně vyspravená.

Je-li spára na ploše stěny, je lepší na ni tmel rozmýt štětcem s jemnými štětinami. Tmel vlastně po délce přetíráte vodou tak dlouho, než se srovná s povrchem stěny.

Pozor, ať na některém místě nerozmyjete tmel moc nebo úplně. Nanesete-li na mokrou spáru nový tmel, nebude vám téměř držet a při rozmývání ho celý vymyjěte. Proto při vyspravování velkých spár, které děláte na dvakrát, první vrstvu stáhněte suchým prstem a až po částečném zavadnutí naneste druhou. Až tu konečnou vrstvu dokonale rozmýte s povrchem stěny.

Akrylátování se také provádí kolem okenních rámů a zárubní dveří. Tu oblepíte papírovou oblepovací páskou a do spáry nanesete tmel a rozmyjete nebo uhladíte prstem. Pásku potom pomalu a opatrně strhnete.

Akrylátový tmel se také může použít při začišťování polystyrénových lišt či stropních kazet nebo na zakončení pestrukty.

Bandážování

Bandážování se v malířské praxi používá pro výstuž ohrožených míst hlavně v rozích, mezi spoji panelů nebo siporexových příček a všude, kde se spojují nestejnorodé stavební hmoty.

Trhliny ve zdi nejprve namočte a rozšiřte. Potom je vyplňte sádrovou kaší. Použíte kvalitní brusnou sádru například Uniflot. Na vyplněnou spáru vtlačte bandážovací pásku a přesádrujte.

Je-li trhlina dost velká, odstraňte okolo spáry také část štuku. Použíjte širší bandážovací pásku aby přesahovala i několik centimetrů za okraj spáry, ale né přez oškrábaný štuk. Spáru vyplňte sádrou, vtlačte připravenou pásku a celé znovu přesádrujte. Nejlepší je, když celou spáru vyplníte jednou rozdělanou sádrou. Proto si mýchejte přesné množství sádry na každou spáru zvlášť. Sádru ve spáře nechte trochu převyšovat, jelikož se při tuhnutí propadne.

Po zaschnutí sádru přebruste brusnou mřížkou v držáku.

Batikování

Technika batikovací

Výhodou této techniky je to, že se stratí nerovnosti na povrchu omítky a nejsou zde tolik vidět drobné oděrky, nebo znečištění.

Batikování znamená zdobení ploch pomocí svitku hrubé tkaniny, namočené v klihové barvě. Batikovat lze volně do rastru, nebo mozaikov.

Připravte si látku

Látka by měla být co nejhrubší, aby nedocházelo ke slévání barvy a tím k vytváření nežádoucích skvrn. Nejvhodnější je proto pytlovina nebo starý hadr na podlahu. Látka musí být naprosto čistá a roztříhaná nebo natrhaná v celé ploše. Před použitím se namočí ve vodě a vyždíme.

Dále si připravte barvu

Barva musí být lazurní, to znamená málo kryvá. Odstíny je vhodné volit pastelové (světlé). Batika tak bude působit měkce a vzdušně.

Batikování na ploše

Plošné batikování je lehké válení mírně složeného, namočeného a vyždímaného hadru v klihové barvě po stěně. Válení se provádí krátkými otisky všemi směry. Jednoměrné pravidelné válení není vhodné, neboť batikování je založeno na nepravidelném, rovnoměrně rozloženém vzoru na ploše. Nesmějí ovšem vznikat přebarvéná nebo nedobarvená místa.

Batikování do rastru (šachovnice)

Pro toto batikování platí stejné zásady jako při plošném batikování. Rozdíl je v rozměření a vyšlehání plochy do rastru. Ostré oříznutí jednotlivých ploch provádíme zakrytím papírem.

Mozaikové batikování

Zde se tkanina volně neskládá, ale stáčí se do svitku na dřevěnou hřídel otáčející se ve vydlici. Namáčení se provádí máčením a vyždímáním nebo nebo napájením štětcem.

Batikování lze provádět i ve více vrstvách odlišných odstínech pomocí mořské houby. Nejvhodnější kombinace je použití tří odstínů odlišných barev na bílé ploše. Nanesený odstín nechte zaschnout než budete přez něj provádět další.

Linkrusta

Chodbu nebo schodiště vám může zdobit linkrusta. Je to plastická modelace prováděná hlavně na chodbách a schodiští od podlahy do víška 1,3 metrů, tedy jako olejový sokl, ale s vytaženým vzorem.

Dříve se masa na linkrustu musela složitě rozdělávat smýcháním spousty malířských přísad s fermeží. Dnes je to jednodušší. Rozdělanou hmotu si můžete běžně koupit v moderních prodejnách barev a laků, kde seženete i válečky na vytažení vzoru.

Nejprve musíte mít dokonale připravený podklad. Ten musí být pevný a čistý, zbavený malby a rozmytý a napuštěný penetrací. Tu rozřeďte z vodou v poměru 1:3 a nechte zaschnout.

Máte-li podklad připraven, je potřeba papírovou oblepovací páskou oblepit celý prostor, kde budete nanášet masu. Proto oblepte jak vršek, tak i spodek.

Připravte si materiál. U českých výrobků se hmota pro plastické modelace jmenuje Devoskyt. Je rozdělen na hrubosti 1-7. chcete-li mít silnější nános masy, použíjte hrubost 7. Tato masa se nanáší ocelovým zubatým natahovákem.

Můžete si ale také zakoupit zahraniční materiály, které se dají nanášet válečkem a jsou zabarveny v různých odstínech nebo se dají počítačem otónovat dle příslušného vzorkovníku. Jsou ovšem podstatně dražší.

Budete-li používat Devoskit, po otevření ho dobře promýchejte. Masu nanášejte zubatým natahovákem. To proto, aby nanesená hmota byla všude stejnoměrná. A to bez zubatého natahováku nedokážete.

Masu naneste i na okraje lepenky. Potom je potřeba masu rovnoměrně uhladit, aby v povrchu nebyly zuby po natahováku. lehce po ní přejeďte stěrkou nebo namočenou štětkou. Potom zkuste dekoračním válečkem vytáhnout vzor. V rohu projeďte válečkem pás od shora dolů. Na váleček moc netlačte. Další tahy dělejte vedle. Na předešlý tah se moc nenapojujte a hlavně vám nesmějí vznikat ulice. Vzor musí být všude stejně vysoký. Není-li tomu tak, plochu znovu projeďte zubatým natahovákem a hladítkem a vzor vytlačte lépe.

Nenatahujte dlouhý pás masy. Mohla by vám na začátku nasychat a vzor bY jste válečkem nevytlačily. Proto si před válečkováním natáhněte jen takovou plochu, kterou dokážete vymodelovat. Budete-li mít celou jednu stěnu hotovou, zkontrolujte vzhled vzoru a bude-li vše v pořádku opatrně strhněte lepenku.

Dejte velký pozor, ať čerstvou linkrustu nepoškodíte. Nedala by se totiž nijak opravit. Pracujete-li na schodišti, musíte mít mnohem širší pás lepenky a vždy postupujte od shora schodiště dolů.

Dbejte také na to, ať je vzor ukončen úplně v rohu. Je jasné, že vám nikdy přesně nevýjde tak, jak by jste chtěli. Proto když uděláte poslední možný tah před rohem stěny, okraj projeďte natahovákem nebo stěrkou ve stejné šířce, jako je váleček a vytlačte vzor.

Nanesenou masu nechte do druhého dne zaschnout. Zbruste ostré hrany skelným papírem. Potom ji napusťte penetrací rozředěnou vodov v poměru 1:5.

Malování fasády

Malujete-li novou fasádu, je potřeba omítku napustit vápeným mlékem (vyz pačokování).

Na staré fasádě může být příprava mnohem náročnější. Nejvíce záleží na nynějším stavu omítky. Nejvíce času vám může zabrat vyrovnánvání nerovností.

Nejprve začněte tím, že celou fasádu namočíte vodou, kterou tím zároveň umyjete a lépe zjistíte, kde je omítka nespojena se zdivem. Tedy jsou-li v omítce dutá místa, je lepší preventivně i tyto místa nově vyspravit.

Každá venkovní omítka má svou hrubost. Proto není dobré omítku čímkoli vyspravit. Je li omítka výce hrubá a máte-li štuk, který tak hrubý není, přidejte do štuku trochu písku a vápna, případně i cement.

Jsou-li nerovnosti hluboké, nejprve je zahoděte maltou nebo je můžete podmáznout venkovním stavebním lepidlem. Nanesený štuk po zavadnutí rozmýjte hrubým zednickým filcem co nejvíce do okolní plochy, tedy do stracena.

Po vyspravení nerovností nechte omítku zaschnout a potom ji můžete napustit vápenným mlékem, nebo použít fasádní penetraci.

Fasádní barvy jsou rozděleny do třech skupin. Máte-li starý dům s kameným zdivem, je nejvhodnější použít silikátovou barvu. Ta má i svou penetraci, proto před nátěrem nepačokujte. Je-li omítka vystavena větší vlhkosti, je dobré použít sylikonovou barvu. Na většinu omítek se používá akrilátová barva. Vždy je potřeba provádět minimálně dva nátěry. první nátěr můžete rozředit do 30 %. Na druhý pak do 10 %.

Před samotným malováním je potřeba vše velmi dobře zakrýt. Fasádní barva po zaschnutí nejde smít, není téměř možno ji odstranit, proto velmi pečlivě zakrýte parapety, okna a v poslední řadě beton či dlažbu okolo domu.

Nejprve obřízněte štětkou či štětcem vše potřebné a pak celou plochu natřete válečkem. Používejte jen kvalitní fasádní válečky. Přesný postup naleznete v odkaze malování válečkem.

Fasádu nenatírejte, klesne-li teplota pod 10 stupňů. Nátěr by nemusel vůbec zaschnout a a barva by později přemrzla. Chcete-li nutně i přez to natírat, do barvy přilíte 10 % lihu. Nátěr bude díky tomu rychleji schnout.

Při teplém slunečném počasí nenatírejte zasaženou stranu. Počkejte, až slunce přejde. Nátěr by mohl vypraskat.

Malování oškrábané omítky

Malování na oškrábanou omítku

Omítka se po oškrábání a rozmytí (viz škrábáni staré malby) nechá dokonale zaschnout.

Vysádrujte větší nerovnosti. Na velké díry je dobré pouřít šedou sádru. Díru musíte nejprve mamočit vodou. Po vyrovnání a krátkém zavadnítí sádru rozmyjeme. Jinak by popraskala. Můžete samozřejmě použít i zahraniční plnící hmoty, s těmi se dělá jednodušeji, jsou jen dražší a déle schnou. Dále je třeba vyspravit větší spáry či praskliny. (Postup najdete v odkazech vyspravování rohů a bandážování).

Poté je možno provést první řidčí nátěr klihovou nebo disperzní barvou. Následuje vyspravení malých a menších děr a nerovností. Použíte brusnou sádru, například uniflot. Po rozdělání pomalu tuhne a proto se sní dobře a jednoduše pracuje. Místa, která vyspravujete nenamáčejte. Po zaschnutí sádru obruste nejlépe brusnou mřížkou.

Objevují-li se na malbě žluté skvrny například po dřívějším vytopení proveďte jejich izolaci. Můřete použít barvu nitrocelulózovou základní na kov C 2000 či nitrolak. Je potřeba větrat. Akrilátovým tmelem v tubě vyplňte spáry mezi okny a dveřmi (viz akrilátování).

Potom již můžete provést dva nátěry v konečném odstínu, nejlépe válečkem. Jak přesně postupovat je uvedeno v odkazu malování válečkem.

Malování pokojů

Malování obývaných místností by jsme měli z hygienických důvodů provádět po čtyřech letech. Může se to někomu zdát brzy, ale napříkalad v hotelových pokojích se podle součastných předpisů musí malovat po dvou letech a v nemocničních nebo restavračních zařízení dokonce ještě dříve.

Častým malováním a vhodnou volbou materiálů se ničí choroboplodné zárodky a tím se vytváří zdravotně nezávadné prostředí.

Malování má také svůj estetický význam. Životní prostředí působý na psychyku člověka. V čisté a krásné místnosti se budete dobře cítit, lépe se vám bude spát nebo pracovat.

Provádění nátěrů má také význam národohospodárný (prodlužování životnosti). Barva - nátěr vytváři na povrchu omítky ochranou vrstvu.

Není-li potřeba škrábat starý nátěr, po zakrytí nábytku a podlahy odstraňte ze stěn vzniklé pavučiny. Proveďte vždy dva nátěry klihovou nebo disperzní barvou za použití štětky nebo válečku.

Při provádění malířských prací vždy platí nepodcenit přípravné práce jako zakrytí igelitem doprostřed přesunutý nábytek a podlahu a vše zajistit papírovou lepící páskou.

Budete-li chtít značku malířské barvy vybírat podle ceny, je třeba si uvědomit, že každý materiál má jinou vydatnost. Vydatnost se určuje u starších českých materiálů v kylogramech. Tedy kolik čtverečných metrů z 1 kg barvy nanesete na hladkou středně savou plochu. U nových a zahraničních barev je to v litrech. Tedy kolik čtverečných metrů nanesete z 1 litru barvy na hladkou středně savou plochu. U některých materiálů (většinou s malou vydatností) se vydatnost určuje i naopak. Tedy kolik litrů nebo kylogramů materiálu spotřebujete na jeden čtverečný metr. U některých výrobků či značek je uvedena vydatnost na celé balení. Stejné vždy zůstává to, že se vydatnost určuje jen při jedné vrstvě. Většinou tedy platí, že dražší materiály mají vyšší vydatnost, tedy nižší spotřebu materiálu na čtverečný metr. Proto i když se vám barva bude zdát drahá, nemusí být dražší, protože s ní natřete více čtverečných metrů, než z jinou levnější. A dnes je hodně značek, které dokáží spotřebu barvy výrazně snížit oproti průměru. Například materiály značky Dulux.

Vždy si přečtěte návod na obalu barvy. Důležité je ředění. Na první nátěr je se barva ředí jinak, než na druhý. Má-li být barva disperzní a označená jako omyvatelná, je nutné nechtěné přetahy mimo stěnu nebo kapance utřít ihned, tedy ještě za mokra. Takováto barva je totiž po zaschnutí vodou nerozpustná a nechtěně umazané či pokapané plochy by ste těžko umyly. Barvu po naředění vždy důkladně promýchejte.

Zbyde-li vám rozředěná barva, a víte že se vám do dvou týdnů nebude na nic hodit, rounou jí vylíte. Barva by zasmrádla a zkazila by se. Dlouhodobě skladovat barvu lze pouze tu, která nebyla naředěna vodou. Na etiketě je vždy uvedena minimální trvanlivost. Je-li barva dobře uskladněna (v chladu a suchu) a dobře uzavřena, vydrží i déle. Není-li barva dobře uzavřena, začne houstnout a začnou se tvořit hrudky. Barva tak výrazně stratí svou kvalitu.

Při práci je velmi důležité větrat. Malujete-li v zimě, je potřeba hodně topit. Je-li venku velká zima, silný mráz, větrejte jen v krátkých intervalech, ale okno vždy otevřte dokořán, aby se vyměnil vzduch. Malujete-li v létě, v horkém počasí, okna mějte stále otevřená. Je dobré dělat průvan, ale pozor, ať se vám prudce nezavře okno a nerozbije se sklo.

Budete-li malovat místnost například přízemní, nebo sklepní, která bude velmi vlhká a na spodcích budou mokrá místa, je dobré je předem vysušit například horkovzdušným fénem nebo elektrickým přímotopem a totéž dělat i po malování. Používáte-li pro urychlování schnutí některé tyto elektrické spotřebiče, je třeba si uvědomit, že mají příkon okolo 2 kw. Proto by měl každý spotřebič pracovat na jeden jistič. Schnutí lze také Urychlit ventilátory.

Více přesných informacích o malování a různých postupech, nástrahách nebo vzniklých komplikací se dočtete v dalších konkrétních odkazech webových stránek Malířský průvodce.

Malování štětkou

Malování štětkou je vhodné na staré omýtky, kde již bylo vícekrát malováno. Zde by mohl váleček strhnout předešlé vrstvy.

Chystáte-li se malovat starou omítku a nechcete jí škrábat, ačkoli by to bylo téměř nutné, použíjte na malování pouze štětku. Je ovšem i tak možné, že se nátěr (stará malby) bude loupat. Aby jste co nejvíce zamezili loupání, musíte malovat hustší barvou. Tu musíte nanášet jen minimálně, aby nanesená vrstva co nejrychleji uschla. Proto do barvy můžete přidat i líh. Řidší barva by se mohla více vsáknout do omítky a tím by jí strhla.

Při běžném malování štětku namáčejte jen do poloviny stětin. Před dalším namočením ji vždy otřete na všech stranách o hranu kýble. Ze štětky vám nebude stříkat barva. Když ze štětkou zrovna nepracujete, mějte jí částečně ponořenou v barvě, aby nezasychala.

Štětkou malujte strop jen souběžně s oknem, nebo souběžně s kratší stranou místnosti. Na stěnách dělejte tahy jen svisle. Malujete-li barevným odstínem, je potřeba malovat každou stěnu zvlášť a to tak co nejrychleji, kvůli stejnoměrnému zasychání. Pokud by jste malovali vršky po celé délce stěny a pak přešli na spodky, barva na vršcích by už mohla být částečně zaschlá a to by mohlo vytvořit šmouhy. Proto ze štaflí natřete vršek a ze země ihned dotřete spodek a takto pokračujte až do rohu stěny.

Pozor také na vypadávání štětin. Máte-li štětku novou a nebyla označena jako profi, byla tedy levnější, je dobré před použitím jí hodně proprat ve vodě. Pustí-li vám štětka nějaké chlupy při prvním nátěru, můžete je na stěně ponechat a po zaschnutí je rukou jednoduše smetete. Pří konečném nátěru štětiny musíte odstranit ihned poté co ze štětky vypadnou.

Štětku používejte také při všech penetračních nátěrech a penetraci dokanale štětkou zpracujte tím, že nátěr budete křižovat, aby se dostal do všech pórů a prasklinek.

Malování válečkem

Váleček pro malířské účely používáme k nanášení barvy hlavně na sádrokarton, novou vápennou, štukovou nebo stěrkovou omítku nebo starou oškrábanou a rozmytou omítku. Váleček ale také můžeme použít na omítku, na kreré bylo již jednou nebo i vícekrát malováno, ovšem není-li pochybnost o tom, že je podklad dostatečně pevný. není-li podklad dostatečně pevný, váleček nepoužívejte. Stalo by se to, že by se na váleček nalepila stará malba a toto se velmi špatně opravuje. Proto omítky s více vrstvami malby malujte povze štětkou. Na váleček se vám ale také může nalepit štuk nebo nekvalitně provedená stěrka hlavně v panelových bytech.

Váleček má velkou výhodu v tom, že po nanesení barvy zanechává po sobě celkem hezkou strukturu. obvzlátě na hladkých podkladech, jako je sádrokarton a stěrková omítka. Tam váleček musíme scela určitě použít. Malování těchto hladkých podkladů štětkou by nebylo pěkné. Byly by totiž vidět všechny tahy. Váleček také používáme k nátěru fasády. Velké a husté fasádní válečky výborně nanášejí barvu i na velmi hrubé nebo drásané omítky.

Při válečkování se ale také musí dodržovat určitý postup. Nejprve si vyberte vhodný váleček. Válečků je spousta druhů a jsou si dost podobný. Jen zkušený malíř po hmatu pozná, jak dobře se s válečkem bude pracovat. Ale jednoduše řečeno, jsou válečky jenmé, které po sobě zanechávají jemnější strukturu a hrubé, nebo přímo fasádní, které zase zanechávají větší strukturu.

Hrubost také závysí na druhu a hustoty barvy. Klihové barvy po sobě zanechávají hrubší strukturu a disperzní jemnější. Je to také tím, že dysperzní barvy mají větší vydatnost, tedy mají tenčí nátěrový fiml.

Budete-li malovat jakýkoliv nový povrch, je vždy potřeba provést tři nátěry. Na první nátěr barvu rozředíme více. U klihových barev 1:1 a u disperzních přidáme vody o něco méně, asi 30 - 40 %. Na druhý a třetí nátěr přilijeme do klihové barvy asi 25 - 30 % a u disperzních 10 - 20 % vody.

Před prací je potřeba demontovat zásuvky a vypínače a papírovou oblepovací páskou oblepit okenní rámy a dveřbí zárubně, popřípadě také podlahové lišty.

Na začátek si připravte speciální rohový váleček. Také se mu říká podle jeho tvaru (knedlík). S ním natřete celý fabion, tedy všechny rohy mezi stěnou a stropem. Potom začněte malovat strop. Váleček nasaďte na teleskopický nástavec, u kterého si nastavíte délku, která vám bude vyhovovat. Potom celý váleček namočíte do barvy a otřete o mřížku nebo o štětku, aby nebyl přemokřený. Nejprve natřete celý strop. Při nanášení barvy na zeď a zvláště na stropě vám z válečku může kapat nebo téct barva. Proto ze začátku na něj vůbec netlačte. Volně ho valte po stropě a to vždy rovnoběžně s oknem nebo po šířce místnosti. Tahy dělejte přez celou šíři, tedy od rohu do rohu. Až bude váleček téměř suchý, tak s ním znovu projeďte již natřenou plochu. Vyválečkůjte celý strop bez přerušení práce, ať je nátěr jednolitý. Nesmějí se vám objevovat žádné čáry, který váleček po sobě zanechává. Proto nátěr musíte dokonale zpracovávat tím, že plochu budete stále projíždět suchým válečkem, než bude celá plocha stejná.

Při válečkování stropu zcela určitě nezabráníte kapkám na stěnách. Ty musíte ihned alespoň rozerřít štětcem nebo prstem či hadrem rozmazat po stěně. Všimnete-li si už zaschlé kapky, můžete ji vybrousi t brusnou mřížkou, nebo skelným papírem. Neodloupávejte ji škrabkou, udělali by ste na zdi rýhu. Nikdy si neříkejte, že se sem tam nějaká kapka jen tak stratí. Kapance jsou na rouné stěně zcela nepřehlédnutelné.

Po dokončení stropu pokračujte stěnou s oknem. Rohy stěny, stejně jako u stropu projeďte válečkem do rohů (knedlíkem). Štětcem ořízněte hrany okolo oken a přejeďte malým válečkem. Štětkou pak ořízněte spodek stěny okolo podlahy a vodorovně přejeďte suchým válečkem. Potom jako u stropu vyválečkujte plochu. Prvních několik tahů udělejte od podlahy nahoru. To proto, že vám z válečku nebude téct barva. Celou stěnu natřete jednolitě. Barvu spracujte, aby vám vznikla jednolitá struktura, stejně jako u stropu. Tahy dělejte jen svisle. Pak se pusťte do zbývajících stěn.

Budete-li chtít mít stěny natřené v jiném odstínu než strop, při posledním nátěru musíte dávat pozor, aby ste při malování stěn válečkem nesáhli na strop. Proto stěny okolo stropu musíte hlouběji oříznout štětkou a hned vodorovně přejet suším válečkem, aby se vytvořila struktura.

Budete-li chtít mít strop přetažený do stěn a barevná stěny, vymalujte strop a vršky stěn úplně načisto. Na přechodové místo barevného odstínu nalepte přesně v rovině papírovou oblepovací pásku s širším průměrem, která vám zabrání v přetažení barevného odstínu do bílé plochy. Při obřezávání vršků barevných stěn použíte štětec a malý váleček a tahy provádějte šikmo dolů, aby se barva nepodlévala. Potom mírně namočeným velkým válečkem vodorovně projeďte vršek stěny a hned přejděte na nátěr celé plochy stěny.

Lepenku potom musíte opatrně strhnout. V žádném případě ji nesmíte trhat tak, že jí na jedné straně uchopíte a ze země ji budete chtít jedním vrzem strhnout. Můžete tak strhnout i kousky malby. Lepenka se strhává ze štaflí a to tak, že ji pomalu odlepujete pod pravým úhlem jak svisle tak vodorovně.

Malování zakouřených místností

Malování zakouřených a mastných místností

Malování zakouřených a mastných místností je někdy dost náročné. Není ovšem vždy nutné odstranit starou malbu. Pokud není potřeba škrábat, neškrábejte. I když oškrábete malbu, nikotýn i mastnota stejně zůstanou v omítce. Když budeme na zakouřenou a mastnou stěnu malovat bílou klihovou nebo disperzní barvou, nikotýn i mastnota stejně proniknou na povrch a nátěr bude žlutý a flekatý a je jedno, jestli jste malovali na starou malbu nebo oškrábanou omítku. Je to vlastně stejné, jako kdyby ste špinavou podlahu namočili vodou. Voda by vyschla, ale špína by zůstala.

Proto musíte použít materiál, určený na malování zakouřených místností, například Denikol. Tyto výrobky jsou na bázi vápna a velmi dobře ničí veškeré bakterie a neutralizují mastnotu. Je ale nutné tyto přípravky nechat schnout 24 hodin, tedy celý den a přitom dostatečně větrat. Při opravdu velké kontaminaci nykotýnu je třeba provést i více nátěrů.

Potom můžete normálně provádět klihový nebo disperzní nátěr. V případě, že by se vám ještě nějaké ty skvrny oběvovyly, Natřete celou místnost penetračním nátěrem a poté proveďte další dva nátěry.

Mydlení

Zásadité látky, bakterie v mýdle zničí všechny nežádoucí bakterie, vsakuje se do pórů omítky a tím ji zpevňuje jako pačok. Mydlením se také odstraní zbytky žíravosti nových omítek. Mastné součásti mýdla vytvoří na povrchu sklovinu, která umožňuje dobré roztírání, rychlé vysychání a čistotu nátěru.

Mýdlový roztok má být na omak hladký, nesmí přetřením tmavnout. Naopak slabé roztoky neutvoří hladký povrch, ani omítku neutvrdí.

Nátěr pozinkovaného plechu

Nátěr pozinkovaných plechů

Ať už chcete natírát cokoli, okapy, svody, parapety nebo střechu, je zapotřebý u nových povrchů, aby byly dostatečně vyzráty. To trvá minimálně 2 roky. Chcete-li i přesto natírat nevyzrálý plech, základní barva musí být označena jako reaktivní nebo, že je přímo na nevyzrálý nebo nový pozinkovaný plech.

Pozinkované materiály někdy drží barvu velmi špatně, proto při nákupu barvy upřednostněte, na které je to výslovně napsáno na prvním místě, protože barev na pozinkovaný plech je velká řada a málo která je dobrá. Můžete například použít Barvy Alkiton. Zakladní nátěr na pozinkovaný plech se jmenuje Galviton. Barva připomýná spíše průsvitné lepidlo, které po nanesení musíte ihned po zavadnutí, ne po úplném zatvrdnutí natřít vrchní barvou Alkiton.

Při natírání střechy se vám může stávat, natíráte-li za vyšší teploty vzduchu, že vám kápne z čela pot přímo do nátěru nebo na plech, který v zápětí přetřete. Zdá se to být skoro nepodstatné nebo nezajímavé, ale toto nepodceňujte a vyvarujte se tomu. Takto zasažené místo se za velmi krátkou dobu odloupne. Jelikož plechovou střechu musíte natírat za slunečného počasí, kdy nejsou předpovídány žádné deště nebo přeháňky, na rozpáleném plechu bývá daleko vyšší teplota a pot s čela vám poteče proudem. Proto si čelo stále otírejte.

Při natírání velkých ploch používejte široký váleček. Nejprve si vše potřebné obřízněte štětcem a potom plochu vyválečkůjte.

Jako vrchní nátěr na pozinkované plechy můžete použít jakýkoliv venkovníé nebo universální email, který se snažte aplikovat v silnější vrstvě a proveďte vždy dva nátěry.

Stane-li se vám to, že na čerstvě natřenou plochu začne pršet, nesnažte se kapky či vodu nějak sušit či utírat. Nátěr by jste tím ještě daleko více poškodili. Voda se do spodku nátěru stejně nedostane, pouze poškodí povrch tím, že v nátěru budou vytlačené ďolíčky od kapiček. Takovýto nátěr přebrousíte a znovu přetřete.

Nátěr sololitových dveři

Nátěr starých dřevěných dveří

Nátěr starých dřevěných rveří, jsou-li dveře členité je prakticky stejný jako u oken (viz nátěr starých dřevěných oken). Jsou-li dveře sololitové a ploché pak je postup odlišný.

Barva na starých plochých sololitových dveří se málokdy celá loupe. Většinou pouze místy nebo je většinou jen rozpraskaná. Nátěr opalujte jen, jsou-li dveře hodně zničeny nebo jsou-li ve venkovním prostředí, kde by být sololitové dveře správně neměli.

Dveře obruste nejlépe vybrační bruskou a oprašte. Nyní máte na výběr dva způsoby technologického a pracovního postupu. Ten jednoduší je, že dveře budete natírat na stojato za použití semyšového válešku nebo složitější, že nátěr budete chtít mít absolutně hladký a dveře pak budou muset zasychat ve vodorovné poloze.

provádění nátěru válečkem není nic složitého. Váleček namočíte do základní barvy a po otření o mřížku aplikujete na plochu. Předtím ještě obřízněte hrany a falce štětcem. Tahy válečkem dělejte po célé délce dveří nahoru a dolů. Použít můžete jakoukoliv záklarní barvu na dřevo, nejlépe jako u oken Pragoprimer S - 2070, kterou rozředíte tak, aby slabě kryla.

Po zaschnutí proveďte plné tmelení akrylátovým brusnám tmelem, stejně jako u oken. Na hlubší díry můžete použít dvousložkový tmel Rapid a ten po zaschnutí a přebroušení můžete akrylátovým tmelem dočista přetlelit. Nebyl -li na dveří starý nátěr nějak moc poškozen, vytmelte jen nerovnosti.

Po vybroušení tmelu proveďte druhý základní nátěr, jen trochu hustší barvou. Hustší základní barva vytvoří na povrchu při nanášení a roztírání válečkem celkem pěknou strukturu, připomýnající pomerančovou kůru. Nátěr nechte schnout 4 - 6 hodin. Zaschlý nátěr nebrušte, Pokračujte vrchním nátěrem.

Polomatnými zahraničními barvami se pracuje jednodušeji. Barvu není potřeba ředit a mají lepší kryvost. A pokud nátěr nemá být absolutně hladký, lesklý nátěr by na velké ploše nevypadal hezky. Při válečkování dbejte na to, ať je nanesený nátěr dobře zpracovaný. Snažte se co nejrychleji nanést nátěr na celou plochu jedné strany dveří. Potom válečkem přejíždějte od shora dolů několikrát po celé ploše a mírně na něj tlačte. Až vám barva bude mírně houstnout, na váleček přestaňte tlačit a barvu sním jen tak uhlazujte. Nesmějí se vám objevovat čáry. Na ploše dveří musí zůstat jen souvislá struktura.

Při manipulaci držte dveře jen za hrunu a ve hrubém skelném papíru. Vrchní nátěr je dobré provádět dvakrát z intervalem 24 hodin.

Chcete-li mít na dveřích nátěr absolutně hladký, po vyrovnání nerovností a obroušení ostatní nátěry provádíme štětcem ve vodorovné poloze. Základní nátěr nebo nátěr přez tmel aplikujeme plochým štětcem. Barvu se snažte spíše uhlazovat. Po natření a zaschnutí dveře jemně přebrušte skelným papírem č. 80 - 100.

Vrchní nátěr můžete provést jako u oken Industrol - S 2013. Je naprosto nezbytně nutné před prací vytvořit absolutně bezprašné prostředí. Dveře dejte do vodorovné polohy a zatím natřete falce a hrany. Dále je třeba pracovat velmi rychle. Na střed dveří nalíte asi 50 ml barvy a rozetřete jí po celé ploše dveří. Podle potřeby přilévejte další barvu aby byly celé dveře dostatečně namočeny. Nyní je třeba barvu prokřižovat. Tahy štětcem dělejte nejdříve po šířce a potom po délce. Na dveře štětcem musíte dostatečně tlačit. Vrchní barva - email se neuhlazuje jako základovka, email se prořezává. Vršek a spodek dveří zakončíte jedním vodorovným tahem. Nátěr se vám po chvíli sleje a vznikne zcela rovná souvislá vrstva. Spadne-li vám do nátěru nějaké smítko, vyndejte ho pomocí nabroušené sirky a nátěr s ní potom roztupujte a on se zase sleje.

Natřené dveře nestavte, nechte je ležet 24 hodin ve vodorovné poloze a pak teprve můžete natřít druhou stranu.

Nátěr starých dřevěných oken

Rozhodli jste se natřít stará dřevěná okna do kryváho nátěru a chcete, aby vypadala téměř jako nová. Není to zas tak složité, jen potřebujete dostatek času nejen na práci, ale na dobu schnutí jednotlivých nátěrů a přesně dodržovat technologický a pracovní postup.

Je samazřejmosti starý nátěr odstranit. Jak přesně postupovat při odstraňování starého nátěru se dočtete v odkaze (opalování oken)

Nátěr z oken a okenních rámů máte tedy odstraněn. Okna je nyní třeba dokonale vybrousit skelným papírem s hrubostí č 30 - 40. Po obroušené a oprášení je dobré nátěr napustit fermeží. Fermež velmi dlouho schne, proto málo kdo tuto část postupu provádí. Fermež se dá i trochu nahradit bezbarvým luxolem. Ale i ten musíte nechat schnout minimálně 12 hodin. Napustíte-li okna fermeží, musíte ji po zaschnutí dobře obrousit, protože fermež je velice mastná.

Po napuštění věnujte pozornost venkovní straně oken, jak rámu, tak křídlům. Venkovní strana je vždy nejvíce poničena vlivem teplot, větru a deště. Zde bývá dřevo dost měké nebo dokonce i schnilé. Takové dřevo co nejvíce do hloubky vybruste ještě před napouštěním fermežu nebo luxolu.

Vybroušené propadliny vytmelte pouze dvousložkovým polyesterovým tmelem na dřevo. Má název Rapid. Obyčejný akrilátový tmel do venkovního prostředí je nevhodné používat. Vlhkost mu neprospívá. Práce s dvousložkovým tmelem je náračnější. Musíte smýchat tmel s tužidlem v předepsaném poměru. Tyto složky je třeba mezi sebou dokonale promýchat, nejlépe pomocí malé a velké špachtle. Tmel vám po namýchání začne asitak za 5 - 10 minut houstnout s ohledem na okolní teplotu a vlhkost vzduchu. Proto s ním musíte pracovat rychle. Dostane-li se vám do tmelu prach nebo drobné částečky dřeva, tmel nepoužívejte. Nezaschl by. Do tmelu se nesmějí dostat žádné nečistoty. Ani když už vám začne tmel houstnout, také s ním už nepracujte. Můžete s ním jedině podtmelit velkou díru nebo spáru. Ale raději si rozdělávejte jen takové množství, které dokážete zdělat za normální hustoty.

Tmel na nerounou plochu naneste špachtlí nebo dobře se pracuje i s malířskou patentní škrabkou. Dokonale ho stáhněto nebo-li uhlaďte a nechte ho mírně převyšovat přez okolní plochu. I tento tmel se přeci jen jako většina jiných po zaschnutí mírně propadne. Vždy při novém rozdělávání tmulu důkladně očistěte špachtle.

Tmel musí zaschnout do dvou hodin a to bez ohledu na velikost tmelené nerovnosti a to proto, že zasychá na základě chemické reakce. Není-li tomu tak na všech tmelených plochách, mohou být tři příčiny - špatný poměr tmelu a tužidla, málo rozmýchaný tmel s tužidlem nebo velká přítomnost prachu. Zůstává-li tmel i po více než dvou hodinách stále stejně měký, zkuste ho nebo jeho části odstranit a znovu vytmelit.

Máte-li tmel dostatečně tvrdý, je třeba ho do hladka vybrousit. Dvousložkový tmel je po zaschnutí velmi tvrdý a špatně se brousí. Proto ho začněte brousit hrubým skelným papírem a postupně přejděte na jemnější. Skelným papírem bruste na podložce nebo dovolí-li to přístup použíjte vybrační brusku. Dvousložkovým tmelem můžete i nahradit částečně vypadaný sklenářský tmel. Při broušení dávejte pozor, ať nepoškrábete sklo.

Nyní můžete provést základní nátěr. Použíte jakoukoliv základní barvu na dřevo. Ovšem raději dávejte přednost syntetice. u čekkých barev je to například Pragoprimer S - 2070. Na první nátěr se barva musí výce rozředit ředidlem S -6006, tak aby jen slabě kryla. Nátěr nechte schnout 2 - 3 hodiny. Potom ho musíte obrousit. To je velmi důležité. Základní nátěr zůstává po zaschnití a tmel tak na něm můře i velmi špatně držet. Při broušení by se mohl celý tmel vydrolit. Proto jemným skelným papírem č. 80 nátěr přebruste, aby byl drsný.

Chcete-li mít okna opravdu jako nová, provďte plné tmelení. Velmi dobře se pracuje s akrylátovým brusným tmelem. Kelímek z tmelem musíte mít stále uzavřený víkem. Proto poté, co si tmel nanesete na špachtli, nádobu uzavřete. Necháte-li pixlu s tmelem déle otevřenou, tmel začne houstnout, na pourchu se utvoří slupka, z ní vám vzniknou hrudky, s tmelem se bude špatně pracovat a při broušení by se drolil a odpadal.

Tmel nanášejte špachtlí nebo patentní škrabkou na povrch dřeva (základního nátěru) a po nanesení ho hned stahujte, aby vznikla slubá slubka zdaleka necelý milimetr tenká. Velmi důležité je zaplnit škvíry okolo skla na vnitřní straně křídla. Při orosení nebo mití oken tam zatéká voda a vážně poškozuje dřevo. Vytmelená okna přenášejte v čistých hrubých skelných papírech.

Zasychání tmelu závisí na nanesené tloušťce. Tenká vrstva schne desítky minut a silnější několik hodin. Akrilátový tmel nepoužívejte při teplotách nižších než 10 stupňů celsia. Na vytmelenou plochu se nesmí v žádném případě dosta či napršet voda. Tmel by se začal drolit. Po zaschnutí tmel vybrušte skelným papírem č 100 - 120 a okna oprašte. Povrch musí být dokonale hladký.

Nyní papírovou oblepovací páskou oblepte skla. V žádném případě nepoužívejte izolepu. je možné, že by ste měli velké problémi dostat jí pryč. Lepenku nalepte tak, aby se nedotýkala hrany okna. Na skle můžete nechat slabounkou mezírku, ne více než 1 mm širokou. Na protější straně skla pak lepenka musí být nalepena naprosto stejně, tedy musí se přesně kopírovat. Nalepení pásky je velmi důležité. Nejen že vám to ušetří práci obřezávání okolo skla, ale práci to hlavně skvalitní.

Tmel přetřete ještě jednou základní barvou. Tu rozřeďte o něco méně než na první nátěr, skrátka tak, aby kryla. Má-li být konečný nátěr barevná, základní barvu můžete obarvit univerzýlní tónovací barvou. Pozor, musí být opraudu pouze univerzální, tedy i do syntetických barev. Je k dostání ve všech prodejnách barev a laků. Otónovaná základní barva musí být vždy o něco světlejší než konečný vrchní nátěr.

Potom už jen zbývá provéct dva nátěry vrchní barvou. U českých barev je nejčastější používaný a osvědšený email Industrol S - 2013. Ten je lesklý, což se na okna více hodí. Lesklý nátěr se tolik nešpiní jako u matných nátěru a hlavně okna nebudou vypadat jako plastová.

První vrchní nátěr musí být proveden řidší barvou, aby se dobře spojila se základním nátěrem. Druhý nátěr pak provádíme po 24 hodinách. Barvu rozředíme asi tak do 10 %. Vrchní nátěry musíme provádět v čistém, bezprašném prastředí. Na křídlech natíráme každou příčku zvlášť. Nanesenou barvu musíme štětcem pořádně spracovávat (prořezávat). Nátěr se vám sleje tak, že bude na bude naprosto hladký. Nesmějí v něm být vydět tahy po štětci. Do zavadlého nátěru pak už nesmíte mokrým štětcem vstoupit. Potřebujete-li něco dodatečně opravit, tak jedině skusit rozetřít suchým štětcem, aby vám nevznikl tzv. dvojtý film. Objevíte lí v nátěru nějaké smítko, vyndejte ho pomocí nabroušené sirky a nátěr s ní pak roztupujte a on se sleje.

Natřená okna pokládejte na dřevěné lišty a opírejte je o zeď tak, že mezi stěnu a sklo okna vložíte polínko nebo ruličku od toaletního papíru. O něj pak stejným způsobem budete opírat další okna. Při přenášení mějte okno v hrubých skelných papírech, nebo ho držte jen za sklo.

Po zaschnutí nátěru opatrně strhněte lepenku.

Nátěry ocelových konstrukcí

Nátěr staré ocelové konstrukce

Za železnou konstrukci můžeme považovat například zábradlí.

Je-li barva na starém železném zábradlí dost poškozena, místy odloupaná, rozpraskaná a proniká do ní koroze, pokuste se tento starý nátěr odstranit. Není to tolik složité a prodloužíte tím výrazně životnost natíraného předmětu.

Práci vám usnadní jedině elektrické nářadí. Sáhněte po příčné brusce nebo vrtačce. Na ni nasaďte drátěný kotouč a s ním starý nátěr odstraníte. Jde to ale pomalu. Z kotouče se při broušení jednotlivé ocelové drátky mohou občas uvolnit a vypadnout nebo přímo vystřelit. Proto se chraňte silnějším oděvem a mějte rukavice a ochrané pracovní brýle. bruste tak, aby jiskry nelétaly proti vám. Využíjte různých druhů brusných drátěných kotoučů. Né s každým se všude dostanete.

Máte-li nátěr odstraněn, proveďte nástřik odrezovačem. Ten můžete zakoupit přímo ve spreji, nebo v postřikovači. Po 24 hodinách povrch odmastěte acetonem - ředidlem C - 6000.

Zábradlí máte připravené k nátěrům. Podkladový nátěr musí být proveden základní antikorozní barvou na kov, například primer S - 2000 nebo spousta jiných zahraničních. Velmi kvalitní barvy nabízejí značky Alkiton nebo Hammerite. Seženete je ve většině prodejen barev a laků a ve všech hobbymárketech.

Chcete-li provést pouze obnovující nátěr na venkovním zábradlí, starý nátěr obruste hrubým skelným papírem. Oběvuje-li se místy koroze, rezavé skvrny vybrušte co nejhlouběji až na kov a ošetřete odrezovačem a odmastěte.

Nátěry kovů či kovových konstrukcí nejsou nějak složité. Železné předměty se natírají daleko lépe než třeba dřevo. Bývá zde někdy náročnější příprava, obzvlášť kvůli korozy.

Nepřijemnosti vás mohou potkat při nepřízni počasí jako je vlhkost nebo pálivé přimé slunce. Provádite-li nátěr kovové konstrukce ve vlhkém počasí a nemusí zrovna pršet, stačí když se vytváří mlhy, povrch zkontrolujte. Na všech spodních částí jednotlivých dílů ocelové konstrukce se mohou utvořit kapky vody, nebo drobný povlak rosy. Natíráte-li v těchto podmínkách, práce bude velmi nekvalitní. Voda se se syntetickou barvou nespojí a nátěr stratí přilnavost k povrchu. Proto těsně před natíráním povrch vysušte suchým hadrem.

Máte-li natírat kovový předmět naopak v horkém počasí a ještě k tomu za přímého pálivého slunce, počítejte s tím, že vám barva a to jak základní tak vrchní bude tuhnout pod štětcem. Nátěr tedy nestačíte dostatečně zpracovat a proto nebude tak soudržný a budou zde hodně vidět tahy po štětci. Může být i dost ohrožena životnost nátěru. Chcete-li i přesto natírat za těchto podmínek, barvu, jak základní, tak i vrchní musíte hodně rozředit příslušným ředidlem. Při natírání můžete nanášet i silnější vrstvu barvy, která by v chldnějším počasí jinak ztékala. Musíte se ovšem sušším stětcem občas vrátit na předešlá natřená místa a roztírat je.

Odstraňování tapet

Odstraňování tapet může být velice nepříjemná práce. Hodně totiž záleží na tom, jajý druh tapet máme odstraňovat. Materiál nových nebo novějších tapet má dobrou soudržnost a menší lepivost. To znamená, že i po kratším namáčení tapety celkem jednoduše téměř v celku strhneme ze zdi.

Nejhorší na odstraňování jsou slabé papírové tapety, překládané, většinou i v mnoha vrstvách, kterými se za socializmu tapetovali panelové byty přímo na panel nebo na siporex, tedy na příčky. Z panelů tapety odstranit ještě celkem jdou, ale horší jsou právě příčky. Někdy vám odstraňování tapet může připadat jako téměř nemožné. Ale přesto je dodré nebo nutné se těchto starých tapet zbavit.

Tyto slabé tapety se dávaly i v několika vrstvách přes sebe. skrátka tyto tapety nebylo nutno před dalším tapetování odstraňovat. Odstranění svrchní vrstvy jde celkem dobře, ale horší je ta spodní nebo úplně ta první nalepená tapeta.

Postup je podobný jako u škrábání staré malby. Tapety musíme neustále namáčet nejlépe válečkem nasazeným v teleskopickém nástavci horkou nebo přímo vyřící vodou. Přitom neotvírejte okno, ať je v místnosti co nejvišší vlhkost. Na odtrhávání používežte malířskou patentní škrabku a také razantní škrabku.

Čím déle jsou tapeta namočeny, tím jdou lépe dolů. Proto mějte tapety v celé místnosti neustále namočeny a škrábejte je na místech, kde se začínají nejvíce odchlipovat.

Strhané tapety pokládejte na zem, kde budou chránit podlahu od vody. Tím kak stěny neustále namáčíte vám mohou na zemi vznikat i větší louže. voda tak snadno může prosáknout do stropu pod vámi.

Při odstranění oškrábaných tapet ze země tapety motejte do ruličky až vám vznikne velká role. Tu vyneste v kuse ven a vyhoďte do tříděného odpadu.

Opalování oken

Na starých oknech je silná vrstva starého syntetickáho nebo olejového nátěru, místy rozpraskaná a povrch je špinavý a mastný. Takový nátěr je třeba odstranit.

Připravte si vhodné nářadí a prostor, kde budete okna opalovat.

Budete potřebovat opalovací pistoli (horkovzdušný fén), asi 3 cm. ši- rokou špachtly z tvrdší planžety, dále pomocnou špachtly na očištění té, co sní opalujeme, protože se nám ten starý nátěr může lepit a připalovat a ještě se může hodit starý tupý šroubovák na špatně dostupná místa. Při práci používejte ochrané pomůcky.

Pečlivě zakrýjte nábytek. Protože při opalování, ačkoliv se to nezdá, se usazuje velké množství černého popílku. Pod okenní rám položte silnější¨ kartony. vysazená okna je dobré opalovat v nějaké pracovní místnosti nebo přímo venku.

Z oken demontujte kličky a odstraňte všechny přišroubované předměty, ať se nemusíte ničemu vyhýbat.

Pří opalování okenních křídel, chceme-li je opalovat na kozách, musí okno pevně držet, neboť na něj budeme působit určitou silou a nebudeme mít volné ruce, tedy si Je nebudeme moci nijak přidržovat. Proto musíme kozy zatížit a okno připevnit svorkovníky. Okenní křídla ale také můžeme dobře opalovat na zemi opřené o zeď.

Opalování okenních křídel

Snažte se odstranit všechen nátěr. Zbylé nedoškrabky jinak budete muset vybrrousit a to dá podstatně výce práce, proto nespěchejte. Nátěr nahřejte pistolí a poté co vám změkne a začnou se oběvovat pukliny ho spachtlí opatrně seškrábněte, aby vám zůstalo jen dřevo.

Nejlepší je začít vnitřní stranou okolo skla. Zde musíte opalovat velmi opatrně, neboť vám sklo může prasknout. Sklo vydrží dost vysokou teplotu ale hlaveň opalovací pistole vydává teplotu okolo 600 stupňů. a proto vám sklo může snadno prasknout. Zabráníte tomu tak, že pistoli nikdy nenamíříte proti sklu. Na pistoli si můžete nasadit nástavec s širokou hubicí nebo speciální nástavec, který vám z jedné strany sklo zakryje a horký vzduch bude chrlit přímo na vnitřní hranu okna. Nemáte-li žádný nástavec, pří nahřívání nátěru si na sklo přiložte špachtly se kterou opalujete a po nahřátí nátěr odstraňte. Občas šáhněte na sklo a bude-li horké tak, že na něm neudržíte prst, pokračujte v opalování na jiném místě vnitřní vraně křídla a po částečném vychladnutí se k tomuto místu vrátíte. Hlavně postupujte pomalu a pečlivě. Spěchat se rozhodně nevyplatí. I když vám sklo jen malinko napraskne, prasklinka se stejně rozšíří po celém skle.

Na špachtly netlačte velkou silou, raději nátěr více nahřejte. Dřevo byste mohly poškodit. Vznikly bý vám rýhy, nebo se vám může odštípnout tříska a pak budete mít zbytečně více práce s tmalením. Obzvláště dejte větší pozor, chcete-li okno ponechat přírodní.

Pozor na stará sklenářský tmel, je-li hodně popraskáný nebo jinak nepěkný nebo moc přetažený do skla, máte možnost ho po nahřátí také odstranit. Je to ale daleko silnější vrstva než nátěr, a proto ho musíte déle nahřívat. Na sklo přiložte ostrou patentní špachtly. Nahřívejte tmel a špachtlí budete do něj po skle zajíždět a vytlačovat nahoru. Jedině tak vám sklo nepraskne. Teplotu skla stále prstem kontrolujte. Pozor na hřebíčky nebo plíšky, které drží sklo.

Velké plochy nechte nakonec. pokračujte falcem a vnější hranou. Na těchto Místech se nátěr odstraňuje déle a pistolí stejně na velké plochy zasahujete, takže je také částečně nahřejete a dřevo proto nespálíte.

Při opalování rámu dejte pozor okolo omítky, abyste ji hranou ěpachtle zbytečně neponičily. Při opalování venkovní části rámu budete muset chvíli stát na venkovním parapetu. Proto ho důkladně skontrolujte, jestli není nějak uvolněný. Podle předpisů byste měli být jištěni bezpečnostním pásem, který musí být pevně spojen s konstrukcí připevněnou na dveřní zárubni.

Pačokování

Pačokování je spevňování vápenné omítky. Pačokováním odstraníme zvětralost a hubenost, nebo že budoucí podklad vyžaduje pevný povrch. Pačokováním se omítka také vyhladí (vyplní se ďolíčky po broušení a trhliny vzniklé při schnutí omítky. Pačokování provádíme vápenným mlékem, které můžeme vylepšit přidáním mazlavého mýdla nebo fermeže.

Rozdělávání provádějte velmi pomalu a opatrně. do kýble o objemu 10 l. nalíte něco přez polovinu studené měké vody. Naberte vápno do pryžového kelímku na sádru a za stálého mýchání ho pomalu sypejte do vody. Mýchejte od spoda, aby se hladina neustále otáčela. Pozor na hustotu. Stačí pouze obarvit vodu. Na toto množství vody by měli postačil asi 3 fanky na sádrování.

Z vápenným mlékem pracujte velmi opatrně. Nesmí vám hlavně kápnout do oka. když se tak stane, oko musíte okamžitě vymýt čistou tekoucí vodou. Dávejte i pozor, ať se vám nedostane na pokožku. Mějte proto na sobě dlouhý pracovní oděv, ochrané brýle, rukavice a pokrývku hlavy.

Při napouštění omítky se vám bude zdát, že vápno nekryje nebo že jen natíráte vodou. To je v pořádku. Po zaschnutí nátěr zbělá. Větší pozornost věnujte pórům, prasklinkám a prhlinám. Přejíždějte je opakovaně štětkou až se zcela zaplní. Tahy dělejte jako u běžného malování, strop malujte rovnoběžně s oknem nebo rovnoběžně s kratší stěnou a stěny svisle. Tahy štětkou mezitím prokřižujte, aby se vápno dostalo všude, do všech pórů. Nedělejte zbytečně silnou vrstvu, byly by vidět tahy po štětce. Pačokování neprovádějte válečkem.

Na venkovní omítce nesmí být při teplotě nad 15 stupňů vapenný nátěr prováděn za přímého slunce. Začne-li svítit slunce na čerstvě natřený vápený nátěr je možno ho sprejovat vodou. Vápenný nátěr musí zasychat pomalu. Čím déle zasychá, tím je pevnější.

Po práci umýjte nářadí vodou a proveďte neutralizaci v octové vodě.

Přírodní nátěry dřeva

Máte nějaký nový dřevěný výrobek, okna, dveře či nějaký druh nábytku a chcete je mít přírodní. Přez to ale dřevo musí být chráněno povrchovou úpravou. Máte možnost dřevo namořit a potom nalakovat bezbarvím lakem nebo dřevo lazurovat.

Dřevo vždy nejprve očistěte jemným skelným popírem, neboť na povrchu nových dřevěných výrobků zůstávají jemné dřevěné chloupky po hoblování. Poté oprašte.

Mořidla se prodávají většinou v prášku a rozděláte je podle uvedeného návodu. Mořidlem budete dřevo napouštět nebo-li obarvovat odstínem, který si vyberete dle vzorkouníku. To znamená, že dřevu musíte dát jen tolik materiálu, kolik ho je na obarvení dřeva skutečně potřeba.

Mořidlem se dělá velice jednoduše a proto se vám může snadno stát, že ho nanesete příliš moc a to je velmi špatně. Každou část natíraného předmětu natírejte zvlášť. Tahy štětcem dělejte jen po letokruzích dřeva. Mořidlo je potřeba dokonale roztírat. Nesmí být vidět žádné tahy nebo fleky. Také vám nesmí nic stékat či přetékat do jiné plochy. Používejte jen kvalitní a nový štětec, který dobře nanáší barvu.

Nátěr, která se nevsákne do jedné hodiny, není li na obalu výrobku uvedeno jinak, setřete čistým hadrem. Povrch můžete také vykartáčovat.

Nyní se rozhodněte, jestli chcete mít povrch matný nebo lesklý. Na okna je lepší použít syntetické materiály. Na první nátěr lak rozředěte ředidlem S - 6006 do 20 %. Po 24 hodinách nátěr přebruste skelným papírem č 120 - 160. Zvíší se výrazně lesk. Chcete-li mít povrch extrémě lesklý, použíjte nitrolak. Pozor, schne velmi rychle. Provádějte vždy dva nátěry.

Jednoduší je dřevo lazurovat. Lazur je velká spousta, jak ředitelných vodou, tak syntetických. Na venkovní prostředí používejte jen syntetické. U zahraničních výrobků je počítačové mýchání konečného odstínu z příslušného vzorkovníku samozřejmostí. Lazura je vlastně něco jako obarvený lak. Takže může zůstat jako konečná vrstva.

Lazurovací nátěr nemusíte ředit, maximálně jen do 10 %. Pracujte jen s lazurovacím štětcem. Má úplně jiné štětiny než obyčejný. Normální barvu by jste s ním jen velmi špatně nanesli. Je ovšem dražší ale velmi se vyplatí.

Lazurování se vždy provádí ve třech vrstvách. Lazury ovšem musíte nanášet co nejméně, jen tak, aby se jako u moření dřevo jen obarvilo. opět natírejte každou část zvlášť. Pokud by jste lazury nanesly moc, kresba dřeva by nevynikla a výsledek by byl velmi nevzhledný.

Před zaschnutím prvního nátěru dřevo nebude vypadat pěkně. Toho se ale nelekněte. Až lazura zaschne, kresba dřeva vynikne. Další nátěr provádějte až druhý den. Před dalším nátěrem není potřeba povrch přebrušovat.

Stěrkování

Stěrkování provádíme, chceme-li mít stěny naprosto hladké a rovné. Musíte si však dobře připravit podklad. Stěrkování můžeme provádět na panelu, nové vapenné nebo štukové omítce nebo staré omítce po oškrábání a rozmytí malby.

Podklad se musí nejprve vyrovnat běžným sádrováním. Potom je potřeba až po dokonalém zaschnutí provést penetrační nátěr. Penetrát musíte dostatečně rozředit vodou. Málo rozředěná penetrace by mohla na povrchu omítky vytvořit kluzkou sklovinu, na kterou by se vám stěrková hmota špatně nanášela. Penetraci proto rozřeďte vodou v poměru 1:8. Po spenetrování nechte dokonale uschnout.

Stěrkových hmot je velká řada. Můžete zakoupit už namýchanou, tedy k okamžitému použití nebo si stěrku namíchat z prášku. Nejpoužívanější sypká hmota se jmenuje Nivelin. Protože si z něj stěrku musíte namíchat sami, příjde jeho koupě levněji než u rozdělaných hmot. Při rozdělávání Nivelinu dodržujte předepsaný návod. Dočtete se, že nasypaný prášek do studené vody se nechá asi 30 minut působit, než naboptná a pak se rošlehá.

Většina stěrkových materiálů jsou použitelné do tloušťky 1, maximálně 2 mm. Tedy je potřeba, jak již bylo zmýněno vyrovnat téměř všechny nerovnosti například brusnou sádrou Uniflot.

Stěrkovou hmotu natahujeme na zeď širokou špachtlí nebo menším ocelovým zedníckým natahovákem. Jednoduší je to špachtlí, ale trvá to déle. Začněte vždy stropem, nejlépe v rohu u okna. Snažte se stěrku natahovat bez přerušení a udělat tak celý strop a každou jednotlivou stěnu v kuse tak, aby byl celý povrch jednolitý. Nanášejte jen malou vrstvu, ať vám nevznikají šlice nebo krátery. Nanesenou hmotu ještě několikrát uhlaďte. Mareriál je potřeba co nejlépe zpracovat, aby se jednotlivé nanesené plochy spojily v jeden celek.

Při nanášení se vám občas dostane na planžetu špachtle nebo hranu natahováku zrnko štuku nebo jiné nečistoty a bude vám psát (dělat rýhy). Proto špachtli nebo natahovák stále očisťujte. Nanášejte jen čistou stěrku. Vytvoří-li se vám na špachtly hustší hmota, nepoužívejte ji a vyhoďte ji. Z nádoby nabýrejte hmotu jen od zhora. Nepracujete-li se stěrkou, mějte ji uzauřenou. Jinak rychle začne nasychat a v hmotě se začnou vytvářet hrudky.

Po nanesení nechte stěrku dokonale zaschnout. I když se vám stěrka bude zdát suchá, může být u spodu stále ještě dost měká a tu byste při broušení dost poškodili. Je lepší začít s broušením až druhý den.

Broušení stěrky není opraudu nic přijemného. Při broušení vzniká velmi jemný prach, nepřijemný při vdechnutí. Proto dbejte bezpečnostních zásad. Nasaďte si na obličej rsrpirátor. Oblečte si pracovní oblek s dlouhými nohavicemi a rukávy a mějte také rukavice a pokrývku hlavy. Prach nepříjemně působí na pokožku, dráždí ji a vysušuje jako většina sypkých stavebních směsí.

Mějte stále otevřené okno. Při broušení bude létat po místnosti tolik prachu, že v ní nebude téměř nic vidět. Dávejte proto pozor, ať se prach zbytečně nedostane i do dalších místností.

Na broušení je nejlepší brusná mřížka upnutá na podložce (násada pod mřížku). Seženete ji ve všech prodejnách barev a laků nebo v hobbymárketech. Bruste velmi s citem, ať stěrku nevybrousíte až na omítku. Jen tak, aby stěrka byla hladká. Zaoblené nebo kulaté rohy musíte brousit bez podložky. Brusnou mřížku občas vyměňte. Tupá mřížka vám akorád způsobý rýhy. Bruste všemi různými směry nebo krouživými pohyby. Také střídejte při práci ruce. Občas se běžte nadýchat čerstvého vzduchu.

Přez velké množství prachu můžete přehlédnout špatně vybroušená místa, proto po prvním obroušením a opadnutím prachu ještě všechny stěny zkontrolujte a případně dobruste.

Zbavte se veškerého prachu. Něce se dá smést, ale zbytek musíte odsát vysavačem. Musíte vyluxovat i stěny. Na omítce nesmí zůstat vůbec žádný prach. Určitě si všimnete spousty propadlých nebo vybroušených míst. Neváhejte a vše dostěrkujte maliřekou patentní škrabkou. Stěrka, jelikož bude nanesena jen v tenké vrstvě vám rychle zaschne a budete ji moc brzy přebrousit.

Obroušenou stěrku napusťte penetrací, kterou rozředíte vodou v poměru 1:5. Penetrování provádějte pouze štětkou a je velmi důležité stěrku kvalitně napustit. Penetrace se musi dostatečně vpít a celou stěrku dostatečně napustit.

Konečné malování provádějte pouze malířkkým válečkem, aby na ploše stěny byla vidět pouze struktura, kterou váleček po sobě zanechává. O válečkování se více dozvíte na odkaze malování válečkem.

Škrábání malby

Odstraňování staré klihové nebo disperzní barvy není nějak složité. Přesto se zde můžete dopustit řady velkých a zbytečných chyb.

Nejprve si dobře rozmyslete, jestli opraudu chcete starou malbu odstranit. Je-li na omítce málo vrstev, odstraňování slabší vrstvy je daleko náročnější. Nátěr nemusí být dostatečně zvětralý a proto bude špatně vsakovat vodu. Nátěr slabší vrstvy proto odstraňte jen když budete chtít dělat nový štuk či stěrkovat nebo tapetovat. To malbu musíte bezpodmínečně odstranit. Je-li na omítce mnoho vrstev a místy se starý nátěr odlupuje, je nutno omítku oškrábat.

Máte-li v místnosti nábytek, je nutno udělat velkou přípravu.

Snažte se vystěhovat co nejvíce nábytku. Co se nepodaří vystěhovat, odsuňte doprostřed místnosti. Nemůžete, nebo nechcete-li nic vystěhovávat a dá se předpokládat, že v místnosti velmi málo místa, nábytek přesouvejte do středu a při tom kontrolujte, jestli se všude dostanete se štaflemi a jestli opraudu rukou všude dosáhnete. Některý pevný nábytek můžete také využít i jako pracovní plošinu, aby ste se dostali ke stropu.

Nyní nábytek zakrýte igelitovou Fólií, nejlépe mikrotenem. Je běžně dostupná v každé prodejně barev a laků. Při zakrývání se snažte, ať vám nevznikají velké vzduchové mezery. Na zalepování použíte pouze papírovou oblepovací pásku (má světležlutou barvu) velmi dobře se s ní pracuje. Potom zkrýte podlahu. Lepenkou zbytečně nešetřete. Oblepte celou podlahu po obvodu tak, aby byla přilepená jen v polovině šířky lepenky a pod zbylou část lepenky zasunete již připravené pásy mikrotenu. lepenkou pak spojte igelit zakrývající nábytek a to pocelém obvodu, aby byl zamezen přístup vzduchu.

Tím zakrývýní zdaleka nekončí. Na podlahu naneste ještě jednu vrstvu nejlépe silnějšího igelitu, kterou nespojujte s první, tedy nechte ji nezávyslou, aby se dala později volně odstranit. Na to pak položte papírové kartóny nebo máte-li nějakou starou látkovinu, např. povlečení či prastěradla. To je velmi důležité. Naškrábaná malba vám nesmí napadat na igelit, protože vám na něm vznikne bláto a budete v něm čvachtat. A te se pak také velmi špatně uklízí. A navíc by podlaha byla kluzká a štaflemi by ste igylit protrhaly a zbytečně by ste zašpinili podlahovou krytinu. Na kartonovém papíru nebo na látce oškrábaná malba rychle uschne a bláto se tolik netvoří. Úklid potom není zdaleka tak náročný. Proto důkladné zakrývání nepodceňujte. U oken a dveří stačí zakrýt jen ska. Z rámů oken a dveří, ať jsou plastová či dřevěná se špína snadno setře a zakrýváním by ste strávili zbytečně mnoho času. A navíc okna by ste nemohli ani otevřít. Lustr přikrýte tak, aby vám žárovky igelit nepropálili. Ještě nezapomeňte na zásuvky a vypínače. Zásuvky můžete demontovat, ale dbejte zvýšené opatrnosti, aby se do nich při namáčení omítky nedostala voda. V případě že nemusíte svítit vypněte pojistky.

A nyní konečně do práce.

Starou omítku je třeba dokonale namočit. Není dobré namočit kousek stěny a hned ho začít škrábat. Celá vrstva starého nátěru musí být co nejvíce nasáklá vodou a to chvíli trvá. Začnete-li omítku škrábat brzy po namočení, práce vám půjde špatně. Na omítku budete muset tlačít a tím poškodíte štuk. Budete v něm dělat rýhy nebo vám kusy z něj budou přímo odpadat. A navíc se budete zbytečně dřít. K namáčení omítky je dobrý velký (fasádní) malířský váleček (beran) osazený v prodlužovací teleskopickém nástavci. Při namáčení tak nemusíte lést po štaflí. Váleček namočte v horké vodě a kutálejte ho po stěně nejprve od zdola nahoru, velmi jemně, aby vám z něj nestříkala voda. Až váleček bude sušší namáčejte strop. Dejte pozor, ať válečkem necákáte. Na úplně mokrý váleček nikdy moc netlačte.

Namáčejte asi tak 10 - 15 minut zhruba čtvrtku místnosti. Vždy část stropu a přilehlé stěny. Při namáčení i škrábaní neotvírejte okno, ať je v místnosti co nejvyšší vlhkost. Nátěr pak seškrábejte malířskou patentní škrabkou. Snažte se držet škrabku pod malým úhlem vůči stěně. Je tak větší pravděpodobnost, že neponičíte štuk. Začněte stropem a pak přejděte na stěny. V případě, že máte zakulacené rohy mezi stropem a stěnou, škrabku držte pod pravým úhlem a nátěr strhávejte nebo ho přímo vymýte vorou nebo vydrhněte tvrdým kartáčem. Snažte se oškrábat všechnu starou malbu, případně omítku znovu namočte. Škrabka se vám bude podle hrubosti štuku zkracovat. Je možné, že vám z rukojeti planžeta téměř zmizí. Proto mějte také nějakou další raději v záloze. Po oškrábání celé místnosti ještě nic neuklízejte. oškrábaný nátěr je mokrý a špatně by se uklízel.

Nyní omítku rozmýjte. Tuto část postupu lidé dost často vynechávají. je to ale velmi důležité. Na oškrábané omítce přeci jen zůstanou nedoškrabky a také póry nebo prasklinky. A proto je zapotřebí omítku rozmýt krátkou kulatou štětkou nebo hrubým zednickým filcem namočoným v horké vodě. Vodu je třeba často měnit. Rozmývejte jen kroužením do stracena dokud nebude omítka hladká a čistá. Nebojte se přitlačit. zalejou se vám póry a drobné prasklinky. Po zaschnutí musí vypadat omítka jednobarevně. Nejčastěji je světlešedá nebo světlezelená.

Meziúklid.

Nejprve smeťte oškrábanou malbu s nábytku, oken a lustru na zem. snažte se namést ze země co nejvíce oškrábané malby. Potom odstraňte kartony nebo látkoviny. Nakonec zbalte horní vrstvu igelitu a zamotejte do ní veškerý zbatek malby. Pozor, ať se vám igelit neprotrhá. Spodní vrstva igelitu by vám měla zůstat téměř čistá a můžete ji použít pro další práce.

Štukování

Bydlíte v panelovém domě a v místnosti se vám loupe štuk. Je to naprosto normální. Trpý tím téměř všechny panelové domy. Příčinou je špatná přilnavost štuku na panel a na siporexové příčky.

Snažte se starý štuk celý odstranit. Místa, která se více loupou, půjdo odstranit velice dobře. Pak ale narazíte na místa, která už tak dobře odstranit napůjdou. Většinou zde byl štuk nanesen ve slabší vrstvě a řidší konzistence. Proto lépe drží.

Zapotřebí je ale štuk odstranit úplně. Proto štuk před škrábáním namáčejte vodou, jako při odstaňovíní malby (viz škrábání staré malby). Štuk škrábejte malířskou patentní škrabkou. Neškrábejte ho jako malbu, ale do štuku ze spodu zajíždějte zprutka a skuzte ho spíše odloupávat nebo osekávat. Tedy zprutka najíždějte na okraj štuku, jako kdyby jste do něj sekali kladivem. Když budete v koncích, tlučte na škrabku kladívkem.

Po oškrábání musíte panel a příČky odmastit mýdlovým roztokem, nebo umýt jarovou vodou a napustit penetrací. Tu rozřeďte z vodou v poměru 1:3. Pak ještě sádrou vyrovnejte jen větší nerovnosti, ty které by štuk nedokázal schovat.

Pak už se můžete pustit do zednických prací. Na panel by jste mohli rovnou nanášet štuk, ale na siporexové příčky se to nedoporučuje. Zvláště jsou-li mezi nimi velké spáry. Proto je lepší přez příčky natáhnout stavební lepidlo a zapustit do něj perlinkovou síť. Není to zas tak moc složité. Zakupte universální stavební lepidlo pro vnitřní použití a perlinku. To je role 1 metr široká a 25 metrů dlouhá síť stočená do role.

Rozdělejte si lepidlo tak, aby lylo spíše řidší, tedy aby se při natahování nedělaly žmolky.

Pak s ním natáhněte pouze zubatým ocelovým natahovákem 1 metr široký pás od podlahy ke stropu. Lepidlo musíte nanést stejnoměrně. Potom na povrch lepidla přiložíte přesně ustřižený pás perlinky a menším hladkým natahovákem jí zapustíte, tak aby síťka byla celá schovaná v lepidle. Musí jen slabě prosvítat. Budete-li mít na stěně málo lepidla a perlinku nebudete moci schovat, naneste nové lepidlo. Butete-li mít naopak lepidla přebytek, odstraňte ho. Pozor, ať hranou natahováku neprotrhnete síť. Musíte pracovat rychle, protože lepidlo může rychle tuhnout a perlinku by jste do zatuhlého lepidla vůbec nedostali. Po vyhlazení musí zůstat povrch naprosto rovný a hladký.

Před nalepením dalšího pásu očistěte okraj od zaschlého lepidla a naneste další 1 metr široký pás. Perlinku pak položte těsně vedle té předchozí. Nedávejte jí přez sebe, raději nechte uzounkou uličku. Síťku nikdy nedávejte přez roh, vždy si perlinku přesně nastřihněte. Můžete ji snadno řezat vysouvacím nožem na koberce.

Lepidlo nechte do druhého dne zaschnout. Nyní se můžete pustit do štukování. Použíjte Keraštuk. Velnmi dobře se sním pracuje. Musí být označen písmenem K, to znamená vnitřní. Seženete ho ve všech hobbymarketech v kýblích 7 a 15 kg a v sudech o 40 kg nebo ve stavebninách v 50 kg pytlích za výhodnější cenu. Tento materiál už je rozdělaný a tedy připraven k okamžitému použití. Vy ho musíte jen dobře promýchat. Po otevření výka bude na povrchu voda. Tou musíte štuk zředit.

Budete-li štukovat i strop, začněte jím. Nejprve nenším natahovákem začněte u okrajích stropu. Pak velkým ocelovým natahovákem natahujte plochu. Nanášejte jen slabou vrstvu. Na natahovák si naberte jen malé množství štuku, ať vám nepadá na zem. Na natahovák můžete klidně přitlačit. Snažte se štuk na strop vtlačovat a pak uhlazovat, ale né zase moc, aby se štuk netrhal. Nenatahujte silnou vrstvu. Jen slabounkou. Štuk nechte zavadnout a stejným způsobem natáhněte druhou vrstvu. Ta se vám bude nanášet mnohem lépe. Po natažení vám nesmí zůstat propadlá nebo vystouplá místa.

Když štuk začne místy světlat, je čas ho rozmýt. Použíjte pouze molitanový filc. Ten namočte ve vodě a točte s ním po stropě. Na měký štuk moc netlačte a na tvrdčí tlačte více. Filc namáčejte více na zaschlejší místa a poté s ním přecházejte na sušší místa. Pozor, ať štuk zase úplně nevymýjete. Je-li štuk moc měký, počkejte s ním a pracujte na sušším místě. Vytvoří li-se někde propadlina, naneste na ni nový štuk a po zavadnutí ho rozmýjte do okolní plochy.

Stejným způsobem udělejte stěny. Ty se dělají mnohem lépe. Nejlepší postup je natahovat štuk od země asi 1,5 metrů dlouhý pás a vyjet s ním co nejvíše a zbylý kousek udělat ze štaflí. Takto udělejte celou stěnu a znovu ji po zavadnutí stejným způsobem natáhněte a rozmýte jako strop.

Aby povrch byl dokonalý, mějte přenosnou svítilnu a přiložte ji ke stěně. Pohledem na dopadané světlo se vám odhalý chyby ve štuku.

Pozor na rohy, ty se dělají obtížně. Na ně se více soustřeďte. Při rozmývání štuku vám může pomoci hranatá molitanová houba nebo plochý štětec či zárohák.

Po zaschnutí štuk dokonale vyhlaďte ometením smetákem.

Tapetování

Vhodný podklad pro tapetování může být panel, nová nebo stará, oškrábaná a rozmytá vápanná omítka nebo sádrokarton či dřevotřískové desky. Každý z těchto podkladů musíte před tapetováním napustit tapetářským lepidlem a nechat zaschnout. Na omítkách vyspravte nerovnosti, protože tapety nemusí vše schovat. Před prací demontujte zásuvky a vypínače.

Tapetovat nelze na starou malbu nebo na staré tapety. Tyto povrchy musíte odstranit (viz odstraňování tapet a škrábání malby).

Tapet je několik druhů. Nejčastější je pestrukta. To je tapeta napodobujíci povrch omítky na kterou se maluje a klasické papírové tapety z různými vzory, určíté tloušťky nebo hrubosti povrchu papíru. U těchto tapet je postup stejný.

Rozdělejte si lepidlo na tapety. To seženete všude, kde se tapety prodávají a není třeba řešit značku nebo cenu. všechny jsou téměř stejná. Lepidlo nasypete za stálého mýchání do studené vody, poměr je vždy uvedený na obalu lepidla a necháte 30 minut působit. Potom lepidlo promýcháte a rošleháte, případně přiředíte.

Pokud tapeta nemá slohový vzor, tedy pokud se nemusí nastavovat, začněte tím, že si naměříte a nastřiháte potřebný počet pásů. Potom si první 3 - 4 tapety namočte. Na rozloženou tapetu položenou nejlépe na podlaze z PVC naneste malířskou štětkou dostatečné množství lepidla. Potom namazanou tapetu musíte solžit a to oběma konci ke středu a ještě jednou přeložte. Lepidlo se vám nesmí dostat na lícní stranu. Takto složená tapeta se nechá minimálně 10 minut změknout.

První pás tapety dejte do rohu nebo zároveň se zárubní dveří. Lepíte-li první tapetu do rohu a je možné, že je roh křivý, měli by jste pomocí provázku a olovnice udělat ve vzdálenosti 53,5 cm od rohu svislou přímku, podle které budete tapetu lepit, aby byla v rovině. Před nalepením tapety si slabě natřete i stěnu. Tapetu lepíme tak, že rozvinete zatím jen horní polovinu a osadíte ji přesně na stěnu. Po přilepení vršku rozvynete celou tapetu a začnete ji uhlazovat. Použíjte kartáč speciální na tapety. Má na krajích dlouhé chlupy. Tapetu sním karáčujte nejprve od shora dolů a potom od středu do stran, skrátka tak, aby se vytlačilo přebytečné lepidlo a vzduchové bubliny. Na konec odstřihněte přebývajíci spodek tapety.

Tapety lepte jednu vedle druhé. Pozor, ať se nikde nepřekrývaj nebo ať nemáte nikde ulice. Máte-li tapetu a stěnu dostatečně namočenou, s tapetou můžete po stěně téměř jezdit a když se vám tapeta opravdu nepovede přesně usadit, můžete ji celou sundat a skusit znovu po přemazání nalepit.

Budete-li lepit tapetu přes zásuvku nebo vypínač, vypněte proud. Tapetu běžným způsobem přilepte na zeď a až se s kartáčováním dostanete k zásuvce, tapetu nožíkem propýchejte přesně podle zásuvkového otvoru a nůžkama odstříhejte. Pozor, ať se nedostřižky tapety nedotýkají měděných či hliníkových částí v vásuvce.

Lepíte-li tapety se slohovým vzorem, nezapomeňte, že na sebe musí horizontálně i vertikálně navazovat. Proto musíte mít i nějakou rezervu tapet, protože budete mít hodně odstřižků. zde si dopředu žádné tapety připravovat nemůžete.

Většina tapet, které se takto musí nastavovat jsou dnes vyráběny z lepšího materiálu, a tapety se vůbec nemusí mazat lepidlem. Dávejte radiji při koupi takovýmto tapetám přednost. Poraďte se proto s prodejcem tapet. Uhlazení a kartáčování je stejné jako u klasických tapet.

Nalepené tapety můžete začistit dřevěnou, papírovou nebo polystirénovou lištou, které se přilepují nebo přibíjejí ocelovými hřebíčky.

Nalepili jste-li na stěny pestruktu, po zaschnutí ji dvakrát natřete klihovou nebo disperzní barvou. Barva by měla být na oba nátěry hustší, aby se pod vrstvou barvy schovaly přechody mezi jednotlivými pásy. Můžete použít malířský váleček i štětku. Vršky tapety můžete začistit akrylátovým tmelem v tubě (viz akrilátování).

Vymývání štětců

Vymývání štětců po syntetice

Dokončili jste syntetický nátěr a chcete umýt štětec. Dá se to velice jednoduše. Nejprve zbavte stětec co nejvíce barvy, tedy ho vytřete do hadru nebo ho otírejte do papírového kartónu dokud nepřestane barvit. potom do nějaké plechovky nalíte trochu čistého příslušního ředidla a štětec v ní properte. Štětec pak znovu vytřete v hadru nebo kartónu, aby byl úplně suchý.

Potom si dáte do ruky obyčejné mýdlo a štětec o něj budete stále otírat. Mýdlo budete namáčet ve vodě. Po 10 - 15 minutách vám mýdlo začne pouštět pěnu a tím je štětec zbaven všech mastných látek a je čistý.

Pak štětec ještě propláchněte v čisté vodě a jeho konce štětin stáhněte provázkem nebo upněte gumičkou, aby štětec nebyl roztřepený.

Vyspravování rohů

V rozích místností, zvláště v panelákových bytech často vznikají nevzhledné spáry. Jsou způsobeny tím, že mezi oběma panely je mírný pohyb. Tyto spáry jste se sádrou snažili odstranit, ale sádra za čas popraskala nebo úplně vypadala. Přesto existuje postup, jak nad tímto prablémem vyzrát.

Nejprve spáru dokonale vyškrábejte a zároveň také zvěčte a vyčistěte. Spáru napusťte penetrací (akrylátovou disperzí) a nechte alespoň 1 hodinu zaschnout. Na sádrování použíjte nejlépe uniflot nebo jinou brusnou sádru určenou k spárování hodně namáhaných míst.

Sádrování má svůj speciální postup. Spáru začněte sádrou vyplňovat od zhora a ještě předtím, než vám začne tuhnout ji uprostřed prořízněte vysouvacím nožem (na koberce) do co největší hloubky. Tedy vytvoříte umělou spáru. Sádru necháte zaschnout a vybrousíte.

Po přemalování a zaschnutí do spáry pomocí vytlačovací pistote nanesete akrylátový tmel v tubě. Přesný postup najdete v odkuzu akrylátování.

Zadělávání šliců

Dělali vám doma novou elektřinu a máte v bytě hluboké šlice a chcete si je zadělat.

Nejprve oškrábejte malbu. Ačkoli se to zdá zbytečné, je to velmi důležité. Máte-li na omítce určitou tloušťku staré klihové malby a nechali by jste jí a šlice pak zadělali, aby byly stejně srovnány s okolní malbou, vznikl by problém až by jste někdy v budoucnu starý nátěr museli oškrábat. Zákonitě by bylo více nátěrů na staré omítce a méně na zadělaných šlící, takže všechny ty zadělané šlice by vystoupily nad okolní omítku a museli by jste celou místnost vyštukovat. Proto tedy všude, kde budete šlice zadělávat, oškrábejte omítku chtě nechtě (viz škrábání staré malby).

Po oškrábání malby a rozmytí se konečně můžete pustit do zadělávání šliců. Rozdělejte si vápennou omítku. S tou po namočení budete šlice zahazovat zednickou lžící nebo špachtlí. Omítku do šliců nelze nijak nanést, hned by vým odpadla. Musíte je pouze zahazovat maltou. U této práce nemusíte nijak spěchat. Je-li spára velká, dělejte jí na vícekrát, aby vám malta nevypadávala. Zaplněný šlic potom zarovnejte mokrým dřevěným hladítkem krouživými pohyby po stěně. Žádná malta nesmí vyčnívat přez starou omítku. Naopak musí být trochu propadlá. Proto dřevěné hladítko stále namáčejte. Maltu nechte úplně zaschnout, nejlépe do druhého dne.

Velmi dobře se pracuje se stavebním lepidlem. Můžete ho použít i místo štuku. Lepidlo rozdělejte a natáhněte ho přez šlice zahozené maltou. Natažené lepidlo nechte zavadnout, na okrajích začne světlat a pak začněte hruzbým zednickým filcem lepidlo rozmývat. Pozor, ať zase lepidlo úplně nevymejete. Zaměřte se hlavně na okraje šlice. Dělejte jen krouživé pohyby.

Po zaschnutí lepidla můžete šlice přetřít nebo celou místnost vymalovat. Po zaschnutí přez šlice natáhněte brusnou stěrku. Tu potom ručně přebrušte brusnou mčížkou. Při broušení, jak vám bude stěrka ubývat budete narážet na zrna lepidla a povrch začne být hrubší. Proto bruste tak dlouho nebo do té doby, než hrubost broušeného šlice bude zhruba stejná jako hrubost okolní omítky. Zadělané šlice by tak neměli být vůbec vidět.

Malíři pokojů - dle regionu

Malování pokojů Praha

Petr Janů

Nabízíme malování pokojů, lakýrnické práce, tapetování, montáž sádrokartonu

Nad Kajetánkou 79/24
169 00 Praha 6

Tel: 602 209 540
Email: petr.janu.77@seznam.cz
WWW stránky: Malování pokojů - www.malovani-janu.cz

Nátěrové hmoty
Vhodná volba materiálu

V dnesní době máme na domácím trhu velkou spoustu kvalitních výrobků, neboť konkurence ty nekvalitní téměř vytlačila. U většiny výrobků se vylepšilo složení a jednoduchost z určitým materiálem pracovat.

Důležité ale je každý materiál použít správně. Tedy použít ho jen na to, k čemu je opravdu určený.

KaždÝ produkt má na obalu návod k použítí, na co je určen, vlastnosti, složení, ředění, vydatnost a bezpečnostní zásady při práci a zásady poskytnutí první pomoci při nadýchání se výparů nebo požití.

Na dalších stránkách máte seznam často používaných kvalitních materiálů, které běžně seženete ve většině hobbymarketech a prodejnách barev a laků s informacemi o jejich správném použití.

Akrylátová pasta - tmelící a plnící
Akrylátová pasta - tmelící a plnící

Charakteristika:Vodou ředitelná nátěrová hmata s velmi dobrou brousitelností k plnění pórů nebo tmelení nerovností pod následné povrchové úpravy omítek, betonu, sádrokartonu, sololitu, případně dřeva pro vnitřní a suché prostory.

Postup zpracování: Na očištěný, suchý a odmaštěný podklad se podle zvolené hmoty nanáší štětcem, stříkáním či stěrkou. Minerální podklady opatřujeme obvykle dvěma vrstvami do tlousťky 1 mm. Tmelení ostatních podkladů původní naředěnou pastou provádíme v maximální vrstvě 0,5 mm na podklad alespoň penetrovaný, lépe základovaná akrylátovou nátěrem.Přibližně po dvou hodinách (podle síly nánosu a teploty podkladu) lze nátěr brousit skelným papírem č. 100 - 120. Vybroušenou pastu lze přetírat malířskými a po přezákladování dalšími (vodouředitelnými, syntetickými, olejovými) na akrylátový nátěr vhodnými jednosložkovými nátěrovými hmotami. Nástroje po skončení práce omýjte vodou.

Výrobek je ředitelný vodou a nesmí zmrznout.

Akrylátový tmel - Kittfort
Akrylátový tmel - Kittfort

Akrylátový tmel je jednosložkový těsnící brusný tmel bez obsahu rozpouštědel ná bázi akrylátu. Po vytvrzení je ve vodě nerozpustný. Lze jej nanášet pomocí špachtle nebo ocelové stěrky. Po dvou hodinách vytváří tvrdý brusný film. Vrstva o síle 10 mm. proschne za 24 hodin. je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Tmel je vždy nutno opatřit nátěrem.

Návod k použití: Tmel je určen k utěsňovuní spár mezi deskami sádrokartonu, k opravám jemných prasklin ve zdivu a k opravám prasklin dřevotřísek, dřeva, certisových desek a pod. Tmelená plochy musí být zbaveny mastnoty a prachu. pracujte jen při teplotě od +5 do +30 stupňů celsia. Po zavadnutí je možno povrch vyhladit vlhkou houbou a po vytvrzení je tmel možno brousit. Po zaschnutí a přebroušení je možno na tmelená místa aplikovat běžné nátěrové hmoty. Všechny pracovní předměty po skončení ihned omýjte vodou.

Výrobek je ředitelný vodou a nesmí zmrznout.

Vydatnost: 2 - 4 m2/1kg., dle síly nanešené hmoty.

Alkyton
Alkyton

Alkyton je email speciálního složení, které mu dodává dostatečnou tvrdost při zachování dostatečné pružnosti. Na povrchu vytvoří dostatečnou bariéru, která odpuzuje vodu a odolává vlivům každého počasí.

Příprava povrchu: Alkyton lze nanášet i při teplotách okolo 5 stupňů. Z povrchu odstraňte nečistoty, prach, odlupující se rez a špatně držící zbytky starých barev ocelovým kartáčem nebo škrabkou. Surové dřevo opatřete základovým nátěrem. Nové a lesklé povrchy odmastěte a zdrsněte.

Nanášení: Barvu dobře promýchejte. Pokud možno neřeďte (maximálně do 5% ředidlem S-6005).

Zasychání: (při teplotě 20 stupňů) na dotek za cca 2 hodiny, pro manypulaci za 8 hodin. Druhou vrstvu lze nanášet za cca 16 hodin. Při nízkých teplotách nebo zvýšené vlhkosti se zasychání prodlužuje.

Balakryl - Universální barva
Balakryl - Universální barva

Universální vodou ředitelná barva pro venkovní a vnitřní použití na dřevo, kovy (i pozinkované plechy, hliník), beton a další.

Balakryl Uni Mat je vhodný k nátěrům těles ústředního topení. K základním nátěrům lehkých kovů je doporučeno použít Okapol primer V-2003, Oceli Balakril V-2026, dřeva Tebakryl V-2038. Výrobek má certifikát pro použití ve stavebnictví a splňuje europskou normu pro povrchovou úpravu hraček EN 71

Návod k použití: Obsah důkladně rozmýchejte. Balakryl Uni Mat nanášejte na pevný, bezprašný, suchý, hladký, čistý, vosku a mastnot zbavený podklad ve 2-3 vrstvách v intervalu 4-6 hodin. Dřevo (savé podklady) napusťte zředěným balakrylem Uni Mat nebo barvou Tebakryl. Kovy natřete základní barvou například Balakryl Antikor (ocel) nebo Okapol Primer (lehké kovy). Balakryl Uni Mat lze použít pro podkladové i vrchní nátěry a po zředění vodou i jako napouštědlo na porézní stavební materiály. Teplota okolí a podkladu nesmí klesnout pod 10 stupňů. Pomůcky ihned po použití vyčištěte vodou.

Zasychání: 4-6 hodin při 20 stupních. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání.

Ředidlo: Voda. Doporučeno neředit.

Vydatnost: Podle savosti podkladu a tloušťky nátěru 5-8m2/1kg na jednu vrstvu.

Barva syntetická základní na kov S-2000
Barva syntetická základní na kov S-2000

S-2000 je syntetická barva určená ná základování antikorozní nátěry kovových ploch, například k povrchové úpravě karoserií, kovových konstukcí apod., pro vnitřní i venkovní prostředí. Nános je brousitelný, zvlášť vhodný pro broušení je bilý odstín 0100, která lze rouněž pouřít jako plnící nátěr na dřevo.

Podklad musí být suchý, čistý a odmaštěný, případně přebroušený.

Návod k použití: Před použitím barvu od spodu důkladně rozmýchejte a nanášejte stříkáním nebo štětcem při teplotě od +15 do +25 stupňů. Za 24 hodiny je možno nátěr přebrousit a nanášet vrchní barvy syntetické nebo epoxidové. Nitrocelulózové hmoty nanášejte nejdříve až za 10 dnů.

Ředidlo: V případě potřeby použíjte ředidlo S-6006 pří nanášení štětcem nebo S-6001 při nanášení stříkáním.

Vydatnost: 12 - 14 m2/l. v jedné vrstvě.

Denikol
Denikol

Denikol je prostředek na izolaci skvrn.

používá se k izolaci nikotinových a dehtových skvrn, které na stěnách a stropech vznikají v důsledku zatékání a skvrn, které se objevují na obnoveném nátěru na starých válečkovaných dekorativních malbách atd.

Podklad musí být suchý a pevný. Na površích, kde byly k izolaci skvrn již použity výrobky na bázi organických rozpouštědel není Denikol účinný!

Prostředek před použitím a občas během práce důkladně promýchejte. Pokud je potřeba, můžete jej trochu přiředit (co nejméně). Nanáší se čtětcem, textilním nebo vlněným malířským válečkem s delším vláknem v jedné nebo dvou vrstvách. Druhou vrstvu nanášejte na suchý první nátěr, v normálních podmínkách je to po 24 hodinách. Krycí vrchní barvu (konečný nátěr) lze rovněž aplikovat až po 24 hodinách.

Natírejte jen při teplotách od +7 do +35 stupňů. Nářadí ihned po použití omýjte vodou.

Vydatnost: Spotřeba 150ml/m2 v jedné vrstvě.

Dulux Trade Floorshield
Dulux Trade Floorshield

Dulux Trade Floorshield je rozpouštědlová barva na betonové, kovové a dřevěné podlahy v interiéru a exteriéru s atraktivním pololesklým vzhledem. Floorshield je vysoce odolný proti otěru, střednímu chemickému zatížení (oleje, benzín) a opakovanému mytí vodou s getergenty. odolává teplotám do 90 stupňům.

Návod k použití: Na suchý a nečistot zbavený povrch (betonové povrchy musí být opatřeny hydroizolací proti pronikání spodní vody) naneste jednu vrstvu barvy naředěnou do 10% ředidla Dulux White Spirit. a následně dvě vrstvy neředěnou barvou. Pro nátěry dříve nenatíraného dřeva nejprve aplikujte základní barvu pro dřevo Dulux Trade Wood Primer a poté dvě vrstvy Dulux Trade Floorshield. Mezi vrstvami ponechte technologickou přestávku nejméně 12 hodin.

Barva není vhodná do prostor trvale zatíženým povrchu vlhkostí a do prostor, kde přichází do pravidelného kontaktu s horkými nebo vlhkými pneumatikami (veřejné garáže). Nehodí se ani na hlazený nebo tvrzený beton, který není upraven mechanicky nebo chemicky tak, aby byla zaručena dostatečná impregnace a ukotvení produktu k podkladu.

Aplikace: štětec nebo váleček.

Barevná paleta: více než 1500 odstínů dle exteriérového vzorkovníku Dulux Trade, včetně BS a RAL.

Vydatnost: Na hladkém málo savém povrchu je vydatnost barvy až 16m2-1l.

Dvousložkový polyesterový tmel - Rapid
Dvousložkový polyesterový tmel - Rapid

Dvousložkový universální polyesterový tmel s prodlouženou dobou zpracovatelnosti. Pro tmelení středních a větších nerovností (2-5mm). Vhodný na kov, litinu, beton, dřevo (tvrdší) a laminát.

Návod k použití: Povrch řádně očistěte a zdrsněte skelným popírem. Připravený povrch je potřeba odmastit (technickým benzínem, odstraňovačem silikonu).

Naberte pouze potřebné množství tmelu a dokonale ho smíchejte s určenou dávkou PE-iniciátoru (100:2)

Dále naneste natuženou směs tmelu stěrkou.

Počkejte na vytvrzení tmelu a tmel přebruste.

Email Syntetický SU-2013
Email Syntetický SU-2013

SU-2013 je syntetická barva, vhodná k vrchním lesklým nátěrům dřeva a kovů vystavených vlivům povětrnosti, i pro nátěry v interiéru.

Nátěr kovu: Spolu se základni barvou napřiklad S-2000 nebo S-2003 je barva velmi dobrá při ochraně například okapů a svodů, plechových vrat, plotů, ocelových konstrukcí apod.

Nátěry dřeva: Vhodnám podkladem pro pro venkovní nátěr je fungicidní napouštědlo a základní nátěr S-2000

Podklad musí být Suchý, čistý, zvaven mastnoty, případně přebroušený.

Návod k použití: Připravenou barvu (důkladně rozmýchanou, naředěnou dle potřeby atd.) nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním v 1-3 vrstvách v intervalu 24 - 48 hodin při teplotě od +15 do + 25 stupňů. Nátěr je nelepivý do 24 hodin a zcela proschlý do 5 dnů.

Ředidlo: Ředidlo S-6001 při nanášení stříkáním nebo S-6006 při nanášením štětcem a válečkem nebo universální C-6500 pro každé použití.

Vydatnost: 11-15 m2-/l. na jednu vrstvu.

Eternal Mat Revital
Eternal Mat Revital

Je to universální vodou ředitelná barva pro vnitřní i venkovní použití, určená k nátěrům dřeva, kovových podkladů opatřených antikorozním nátěrem, dřevovláknitých a dřevotřískových desek, sádrokartonu, betonu, vláknocementových a třískocementových desek.

Vzhledem k velmi dobré přilnavosti na starých olejových a syntetickýsh nátěrech je velmi vhodný pro obnovovací nátěry. Je vhodný pro nátěry oken a dveří, zárubní, těles ústředního topení a nábytku. Tvoří poměrně dobré elastické matné nátěry s vysokou odolností na povětrnosti.

Vyznačuje se velmi dobrou kryvostí, dobrým rozlivem a rychlím zasycháním. Není určen k nátěrům betonových podlah, použíjte Eternal Stabil.

Návod k Použití: Eternal mat revital se po řádném promíchání nanáší na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný podklad (vodou se saponátem) zbavený nesoudržných částic a zbytků nepřilnavých nátěrů štětcem, válečkem nebo stříkáním při teplotě podkladu a prostředí v rozmezí 8 až 30 stupňů a relativní vlhkosti vzduchu 75%. Podle technologie nanášení je možné upravit konzistenci nátěrové hmoty vodou do 15%. Barvu nanášejte ve 2 - 3 vrstvách v časovém rozmezí minimálně 2 hodin při 20stupních. Při nižší teplotě nebo vyšší vlhkosti je nutno časové rozmšzí prodloužit.

Vydatnost:

pozinkový plech, hliníkový plech - 0,28-0,30 kg/m2

beton - 0,28-0,30 kg/m2

dřevo - dřevovláknité desky - 0,35-0,40 kg/m2

Jupol Block
Jupol Block

Jupol Block je Speciální rychleschnoucí malířská barva na blokování skvrn.

Vlastnosti: Účinně blokuje vodou rychle a snadno rozpustné látky (nikotinové a dehtové povlaky v silně zakouřených prostorech, skvrny od sazí a dehtu na stěnách komínů, skvrny od zatékání, od vína, ovocných šťáv, kávy, kečupu, vodových barev apod.) a méně intenzivních skvrn od oleje a jiných mastnot.

Rychle schne, má vysokou kryvost, je odolná oděru za mokra a dostatečně paropropustná.

Použití: Obnovovací nátěry povrchů znečištěný látkami které jsou rychle a snadno rozpustné vodou.

Podklad: Pevný, suchý, bez prachu a jiných nesoudržných částic. Povrch s více vrstvami méně kvalitních starších barev zpevněte barvou Jupol Gold nebo zředěným základním nátěrem Jukol zředěným s vodou v poměru 1:1.

Příprava barvy: Barva se neředí. Potřaba však důkladně promýchat.

Nanášení: Nanáší se ve dvou až třech vrstvávh, přičemž je nutné plochy předem natřít netónovanou barvou - bílou barvou (jeden nátěr, v případě velmi ušpiněných povrchů dva nátěry). Zakrývarí pásky odstraňte okamžitě po každém nátěru.

Kryvost a vydatnost: Třída 2 při vydatnosti 80m2/1l.

Keraštuk - Štuková omítka
Keraštuk - Štuková omítka, vnitřní stěrková směs pro okamžité použití

Keraštuk je stěrková směs v pastovitém stavu určená pro tenkovrstvé omítky na panelové povrchy a pro štukové omítky na základní jádrovou omítku. Po zaschnutí je barva omítky bílá až šedobílá, je vhodná pro malířské nátěry Superlex. Lze jej používat pro všechny druhy interiérů.

Návod k použití: Před nánášením je nutno vyrovnat podklady obvyklým způsobem (zacelit spáry, odstranit nežádoucí výstupky, nečistoty a prach). Je doporučeno zvlhčit podklad vodou, v případě velmi hladkých panelů provďte penetrační nátěr. Vyčnívající kovové prvky je nutno chránit antikorozními nátěry. Součástí přípravných prací je zakrytí oken, zárubní, radyátorů, podlahy apod. Nanáší se ručně stěrkou nebo nástřikem. Po částečném zaschnutí je nutno pourch uhladit navlhčeno stěrkou s plsněným nebo molitanovým povrchem. Následující nátěry se provádějí na vyzrálý povrch po 4 - 6 tádnech. Pro aplikaci je doporučena teplota nad + 5 stupňů.

Vydatnost: 2-3kg/m2 dle kvality podkladu.

Lak syntetický S-1002
Lak syntetický S-1002

Návod k použití: Pro vrchní transparentní nátěry kovů a dřeva pro vnitřní i venkovní použití. Nanáší se na čistý, suchý podklad. Není určeno pro nátěry které přichází do přímého styku s potravinami, pitnou vodou, krmivy a nátěrům dětského nábytku.

Ředidlo: S-6001 pro nanášení stříkáním a S-6006 pro nanášení štětcem.

Vydatnost: 10-12m2-1l. v jedné vrstvě.

Lodní lak S-1006 Jachtlak
Lodní lak S-1006 Jachtlak

Alkyd-uretanový bezbarvý lak s hedvábným leskem.

S- 1006 je alkyduretanový lak na dřevo, hedvábně lesklý. Je určen pro bezbarvé nátěry dřeva v interiéru i exteriéru zvláště pro prostředí se zvýšenou vlhkostí (zahradní nábytek, obložení, dveře a okna v prádelnách, koupelnách nebo u bazénů, apod. Má výbornou stálost na povětrnosti a odolnosti proti působení UV záření. Nátěr je vysoce odolný působením vody.

Podklad: Suché, čisté dřevo napuštěné kvalitním fungicidním napouštědlem. Tam, kde se nepředpokládá dlouhodobá expozice ve vlhkém prostředí je možné provést penetraci dřeva přímo lakem S-1006 s přídavkem 15-20 % ředidla. Po 24 hodinách podklad lehce přebruste skelným papírem č.220.

Návod k použití: Lak důkladně rozmýchejte, přefiltrujte, podle potřeby nařeďte a nanášejte stříkáním nebo štětcem ve dvou až třech vrstvách v intervalu 24 hodin při teplotě od 15 do 25 stupňů. Neaplikujte za mlhavého počasí ani na přímém intenzivním slunečním zářením. Práci je nutno rozvrhnout tak, aby vrstva laku dostatečně proschla do večerní rosy.

Ředidlo: Ředidlo S-6006 při nanášení štětcem nebo S-6001 při nanášení stříkáním.

Vydatnost: 8-10m2/1l. v jedné vrstvě.

Odrezovač
Odrezovač

Odrezovač - bezoplachový se stabilizačními účinky

Návod k pouužití: Plocha určená k odrezení se nejprve zhrubame chanicky očistí kartáčem od volně ulpívajícich částic koroze a nečistot. Před použitím se roztok odrezovače promíchá. Odrezovač se nanáší štětcem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším zkorodováním je třeba nátěr odrezovačem 2x - 3x opakovat. Při použití ponoru doba ponoru 5 min.

Takto upravený povrch se nechá zaschnout za běžných klimatických podmínek minimálně 24 hodin a bez oplachování dále upravujeme běžnými nátěrovými hmotami.

Vydatnost: 500ml. odrezovače postačí na 10 - 40 m2 kovového povrchu.

Penetrace Soudakrat S-2802
Penetrace Soudakrat S-2802

Koncentrovaná stavební disperze - penetrace - beton - malty- lepidla

Soudakrat je vysoce kvalitní produkt použitelný jako pojivo do stavebních směsí a penetrační nátěr na bázi styren-akrylátové disperze.

Charakteristika: Jako přísada zlepšuje vlastnosti cementových, vápenocementových a vápenných stavebních směsí: pevnost, přídržnost k podkladu, vodotěsnost, pružnost, mechanickou odolnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům - je vhodný i pro lepící maltu na obklady a dlažby. Jako penetrace sjednocuje savost, vylepšuje pevnost, snižuje prašnost savých povrchů, zlepšuje přilnavost akrylátových interiérových a fasádních barev, stěrky, lepidel, atd.

Příklady a návod k použití: Zlepšení vlastností stavebních směsí: Dávkování cca 5- 10kg Soudakratu na 100kg cementu, disperzi smíchejte s odhadovaným množstvím vody na záměsový roztok, po smíchání můžete konzistenci vodou doladit.

Penetrační nátěr: Soudakrat zředěný 1:3 - 1:11 s vodou (dle savosti povrchu) se nanáší na soudržné a čisté podklady jako ( omítky. beton, dřevo, eternit, apod.). Před další povrchovou úpravou nechte penetrační nátěr zaschnout 3-12 hodin ( urachlit schnutí lze zvýšením teploty a cirkulací vzduchu).

Uzavírací nátěr betonu: Jeden objemový díl Soudakratu smíchejte s 5 díly vody a 2,5 díly cementu. Nanášejte štětkou nebo kartáčem na předem upravený podklad dle předchozího bodu.
Příprava lepící malty pro obklady a dlažby: Do suché směsi (2-3 díly jemného písku s 1 dílem cementu) přidávejte za stálého míchání Soudakrat naředěný s vodou v poměru 1:1.

Polymervápenná malta: Do běžné vápenné malty přidejte Soudakrat v hmotnostním poměru: na 10 dílů vápenného hydrátu 1 díl Soudakratu. Soudakrat smíchejte s vodou a přidávejte do směsi, potřebnou konzistenci můžete doladit vodou. Takto upravená malta má zvýšenou přídržnost k podklad, pružnost, pevnost a je vhodná zejména k opravám omítek, do zdiva a podmazávání střešních krytin (tašky, hřebenáče).

Aplikační podmínky: Min. +5, max +30 stupňů.

Pragoprimer plus S-2070
Barva syntetická základní na dřevo Pragoprimer plus S-2070

Barva je určena k základním a podkladovým nátěrům pro systémy povrchových úprav dřevěných výrobků, vystavených přímému vlivu povětrnosti.

Návod k použití: Před použitím odstraňte případný škraloup, obsah rozmýchejte, podle potřeby dořeďte a případně i přeceďte. Nanáší se na suché, čisté podklady, předem napuštěné fermeží fermbal O-1000 nebo lakem Lazurol S-1023 Nátěr je zaschlý do 4hodin při teplotě 20 stupňů.

Ředění: Ředidlo S-6001 při nanášení stříkáním nebo S-6006 při nanášení štětcem. Barvu je možno zředit podle savosti podkladu do 20%.

Vydatnost: 15 až 17 m2/1l. na jednu vrstvu.

Pragoprimer Standard - barva syntetická základní antikorozní S-2102
Pragoprimer Standard - barva syntetická základní antikorozní S-2102.

Barva je určena jako základní nátěr kovových předmětů pod na vzduchu schnoucí syntetické, olejové a nitrocelulózové emaily pro vnitřní i venkovní prostředí. Před použitím odstraňte případný škraloup, obsah důkladně rozmýchejte a podle potřeby dořeďte a případně přeceďte přez punčochu. Nanášejte na očištěné, odmaštěné a rzy zbavené suché povrchy štětcem, válečkem nebo stříkáním. Nátěr je nelepivý do 1 hodiny a zaschlý do 4 hodin při teplotě 20 stupňů.

Ředění: Ředidlo S-6006 při nanášení stětcem nebo válečkem a S-6001 při nanášení stříkáním.

Vydatnost: 18-21 m2/1l. na jednu vrstvu.

Primalex izoprim
Primalex izoprim

Návod k použití: Podklad pro primalex Izoprim musí být suchý, pevný, zbavený prachu a všech nepřilnavých částic. Menší defekty povrchu musí být opravený vhodným tmelem (nedoporučují se tmely na bázi karboxymethy/celulózy) nebo stěrkou a pro dosažení jednotné savosti podkladu nenapenetrovány vhodným penetračním prostředkem. Nedoporučuje se nanášet na klížené barvy pro ryziko nabobtnánípodkladu.

Primalex Izoprim se nanáší malířskou štětkou nebo válečkem při teplotě minimálně +5 stupňů. Pro dosažení požadovaného izolačního účinku je nutné barvu aplikovat ve dvou vrstvách.

Ředení vodou maximálně 10%, větší zředění se může negativně projevit na schopnosti izolovat skvrny. Zaschnutítrvá minimálně 2 hodiny při teplotě 23 stupňů. Nízká teplota nebo vysoká vlhkost zpomaluje schnutí. Mírné prosvítání podkladu přez vrstvu Primalexu Izoprim, pokud byla dodržena spotřeba nátěrové hmoty cca 1 litr na 9 m2 na jednu vrstvu, není na újmu izolačních vlastností Primalexu Izoprim. Po dokonalém zaschnutí je možné nanášet vybraný bílý nebo barevní vrchní nátěr z výrobkové řady malířských nátěrů například značky primalex.

Znečištěná místa a malířské potřeby je nutné umýt před zaschnutím nátěru. Po zaschnutí jsou úkapy odstranitelné pouze rozpouštědly, například nitroředidlem.

Primalex Plus
Primalex Plus

Primalex Plus je nejprodávanější a nejoblíbenější produkt značky Primalex v oblasti vnitřních malířských nátěrů. Vylepšená receptura zachovává osvědšené vlastnosti výrobku a nově garantuje jeho vyšší bělost (minimálně 86% BaSO4) a hluboce matný konečný vzhled.

Použití: Vhodný pro malování interiérových povrchů ve středně zatěžovaných interiérech jako například stěn a stropů ložnic, obývacích pokojů, či chodeb, ale také kanceláří, škol nebo dalších komerečních objektů.

Aplikační postup:

před vlastním malováním stěny zbavte prachu otřením a v případě mastnoty omýjte mýdlovým roztokem. Silnější vrstvy starých nátěrů oškrábejte a rozmýjte. Slabší vrstvy a nové nebo oškrábané stěny zpenetrujte (zpevněte) Primalex Hloubkovou penetrací nebo Primalex Universální penetrací podle návodu k použití.

Ředění: Na první vrstvu barvu zředíte tak, že do jednoho dílu barvy přimýcháte 0,75 dílu vody a na druhou vrstvu 0,5 dílu vody.

Návod k použití: Po rozředění a důkladném promýchání jej lze ihned nanášet plyšovým válečkem nebo malířskou štětkou nebo stříkáním. Při malování na méně pevné podkladové nátěry se válečkem nevracejte vícekrát na stejné místo, abyste je nestrhly. Nátěr se aplikuje zpravidla dvakrát. Během malování zředěný primalex plus občas promýchejte. Znečištěná místa a malířské potřeby je třeba umýt před zaschnutím nátěru.

Vydatnost: 12-14m2/1kg na jednu vrstvu.

Primalex Procolor
Primalex Procolor

Před vlastním malováním zbavíme stěny nebo sádrokartonové desky prachu, silnější vrstvy starých nátěrů oškrábeme, případné mastnoty omyjeme mýdlovým roztokem. Nové stěny, sádrokartonové desky a slabší vrstvy starých nátěrů penetrujeme(zpevníme) Primalexem hloubkovou penetracínebo primalexem universální penetrací podle návodu k použití. Pro nanášení penetrace na méně pevné podklady používáme raději štětku, novou omítku penetrujeme až po jejím vyzrání, to je minimálně po 4 týdnech.

Obarvený primalex procolor není nutné ředit. Před použitím je nutno obsah promýchat. Nanáší se válečkem, štětkou nebo stříkáním. Na sádrokarton je vhodné použít váleček určený na sádrokarton. Nátěrovou hmotu postačí aplikovat jedenkrát, vždy po zaschnutí předchozí vrstvy.Pokud se jedná o sytě oranžové a červené odstíny, je nutné aplikovat více vrstev.

Pokud se primalex procolor naředí vodou do 20%, použijte jej pouze na první nátěr savého podkladu. (Nepoužívat na méně savé nerovné plochy, kde v důsledku naředění může docházet ke slévání nátěru). Na druhý nátěr není doporučeno nátěr ředit. Nanášejte při teplotě višší než 10 stupňů. Při aplikaci je doporučeno zakrýt nenatírané plochy a ostatní vybavení. Znečištěná místa a malířské potřeby je nutno umýt před zaschnutím nátěrové hmoty.

Radiátor
Radiátor

Radiátor je určen k vrchním nátěrům kovových předmětů (teplovodní radiátory, vrata, potrubí, ploty, konstrukce). Radiátor je možné i použít jako vrchní nátěr dřeva, eternitu, sololit, apod.

Podklad: Nanáší se na čistý, suchý, odrezený a odmaštěný povrch.
Základní nátěr lze použít primer S-2000, S-2102, S-2035. Dobu zasychání je možné zkrátit přisoušením do 80 stupňů. Před použitím je nutné barvu řádně promíchat, popř. přecedit. Doporučená aplikační teplota je 10-25 stupňů.

Ředění: Radiátor se ředí ředidlem do syntetických barev S-6001 při nanášení stříkáním nebo S-6006 při nanášení štětcem.

Nátěrová hmota nesmí být použita pro úpravu povrchů přicházejících do přímého styku s poživatinami a pitnou vodou, k nátěrům hraček a dětského nábytku.

Syntetický lazurovací lak S-1023
Syntetický lazurovací lak S-1023

Syntetický lazurovací lak S-1023 dřevo zabarvý a ochrání, přitom ale nezakryje strukturu dřeva. Je to ideální lak na úpravu dřeva pro venkovní (kromě bezbarvého odstínu) i vnitřní prostředí, například na nátěry dřevěných plotů, chat, obložení, oken, dveří a ostatního stavebního dřeva.

Podklad: Dřevo musí být Suché, čisté, odmaštěné, případně napuštěné proti biologickým škůtcům a důkladně proschlé.

Návod k použití: Lak důkladně rozmýchejte a nanášejte štětcem nebo válečkem při teplotě od +10 do +25 stupňů. Nevsáklý přebytek laku po 10 - 15 minutách setřete suchým štětcem. Pro venkovní prostředí se doporučují tři vrstvy (podle savosti dřeva). Další vrstvu je možno nanášet po 24 hodinách.

Ředění: Ředidlo S-6006 nebo C-6500

Vydatnost : 7-13 m2/1l.

Knauf - Uniflott
Návod k použití: Uniflott je mnohostraně použitelná speciální tmelící hmota pro sádrokartonové desky, sádrovláknité desky Vidiwall, stejně jako pro sádrokartonové a suché podlahy Vidifloor. Sádrokartonové desky s půlkulatou hranou (HRK) a akustické desky (děrované desky) bez výstužných pásek, s řezanými hranami (SK) nebo řezanými hranami se zkosením (FK) zatmelte kvůli většinou nepříznivým podmínkám na staveništi s výstužnými páskami.

Podklad - teplota - zpracování: Zpracovávejte pouze na suché, nosné a čisté podklady. Desky musí být pevně namontovány na stabylní spodní konstrukci. Zatmelovávejte pouze tehdy, pokud se nevyskytují větší délkové změny desek v důsledků výskytu vlhkosti nebo teploty. Nejdříve vyplňte rozevřené spáry a poškozená místa. Teplota místnosti a teplota podkladu nesmí klesnout pod 10 stupňů.

Home
Malířský průvodce - malování pokojů

Vítejte na webových stránkách, zaměřených na poskytování rad malířského a lakýrnického řemesla.
Naleznete zde spoustu cenných informací jak postupovat při provádění běžných a častých pracích.

Provádění povrchových úprav se zdá být celkem jednoduché, ale chcete-li mít práci provedenou v té nejlepší kvalitě, musíte ji provádět odborně. Tedy přesně dodržovat předepsané technologické a pracovní postupy, používat pouze kvalitní a vhodné materiály a vhodné pracovní nářadí a také pracovat přesně a pečlivě. Přitom musíte dbát i na bezpečnost práce.

Nebudete-li práci provádět kvalitně, budete vynechávat jednotlivé pracovní úkony, pracovat s nevhodným, nekvalitním nebo prošlým materiálem a nevhodným nářadím nebo pracovat ve spěchu a za nevhodného počasí výsledek práce bude i podle toho vypadat.

Pouze poctivou a kvalitní prací dosáhnete toho, že výsledek bude dokonalý. Ať už chcete provádět jakýkoliv druh práce, chtějte aby provedené dílo bylo vizuálně dokonalé.

Proto nemáte-li o tomto oboru dostatečné vědomosti a zkušenosti, řiďte se rady v odkazech. předepisované postupy provádějte přesně. Nic nepodceňujte, nespěchejte, a vše dodržujte. Jen takto dosáhnete kvalitní práce a dlouhé životnosti provedené práce.

Dále zde také najdete přehled základních, často používaných barev s návodem k použití, které jsou běžně k dostání ve všech hobbymarketech a prodejen barev a laků.

Linkrusta
Linkrusta

Chodbu nebo schodiště vám může zdobit linkrusta. Je to plastická modelace prováděná hlavně na chodbách a schodiští od podlahy do víška 1,3 metrů, tedy jako olejový sokl, ale s vytaženým vzorem.

Dříve se masa na linkrustu musela složitě rozdělávat smýcháním spousty malířských přísad s fermeží. Dnes je to jednodušší. Rozdělanou hmotu si můžete běžně koupit v moderních prodejnách barev a laků, kde seženete i válečky na vytažení vzoru.

Nejprve musíte mít dokonale připravený podklad. Ten musí být pevný a čistý, zbavený malby a rozmytý a napuštěný penetrací. Tu rozřeďte z vodou v poměru 1:3 a nechte zaschnout.

Máte-li podklad připraven, je potřeba papírovou oblepovací páskou oblepit celý prostor, kde budete nanášet masu. Proto oblepte jak vršek, tak i spodek.

Připravte si materiál. U českých výrobků se hmota pro plastické modelace jmenuje Devoskyt. Je rozdělen na hrubosti 1-7. chcete-li mít silnější nános masy, použíjte hrubost 7. Tato masa se nanáší ocelovým zubatým natahovákem.

Můžete si ale také zakoupit zahraniční materiály, které se dají nanášet válečkem a jsou zabarveny v různých odstínech nebo se dají počítačem otónovat dle příslušného vzorkovníku. Jsou ovšem podstatně dražší.

Budete-li používat Devoskit, po otevření ho dobře promýchejte. Masu nanášejte zubatým natahovákem. To proto, aby nanesená hmota byla všude stejnoměrná. A to bez zubatého natahováku nedokážete.

Masu naneste i na okraje lepenky. Potom je potřeba masu rovnoměrně uhladit, aby v povrchu nebyly zuby po natahováku. lehce po ní přejeďte stěrkou nebo namočenou štětkou. Potom zkuste dekoračním válečkem vytáhnout vzor. V rohu projeďte válečkem pás od shora dolů. Na váleček moc netlačte. Další tahy dělejte vedle. Na předešlý tah se moc nenapojujte a hlavně vám nesmějí vznikat ulice. Vzor musí být všude stejně vysoký. Není-li tomu tak, plochu znovu projeďte zubatým natahovákem a hladítkem a vzor vytlačte lépe.

Nenatahujte dlouhý pás masy. Mohla by vám na začátku nasychat a vzor bY jste válečkem nevytlačily. Proto si před válečkováním natáhněte jen takovou plochu, kterou dokážete vymodelovat. Budete-li mít celou jednu stěnu hotovou, zkontrolujte vzhled vzoru a bude-li vše v pořádku opatrně strhněte lepenku.

Dejte velký pozor, ať čerstvou linkrustu nepoškodíte. Nedala by se totiž nijak opravit. Pracujete-li na schodišti, musíte mít mnohem širší pás lepenky a vždy postupujte od shora schodiště dolů.

Dbejte také na to, ať je vzor ukončen úplně v rohu. Je jasné, že vám nikdy přesně nevýjde tak, jak by jste chtěli. Proto když uděláte poslední možný tah před rohem stěny, okraj projeďte natahovákem nebo stěrkou ve stejné šířce, jako je váleček a vytlačte vzor.

Nanesenou masu nechte do druhého dne zaschnout. Zbruste ostré hrany skelným papírem. Potom ji napusťte penetrací rozředěnou vodov v poměru 1:5.

Malování fasády
Malování fasády

Malujete-li novou fasádu, je potřeba omítku napustit vápeným mlékem (vyz pačokování).
Na staré fasádě může být příprava mnohem náročnější. Nejvíce záleží na nynějším stavu omítky. Nejvíce času vám může zabrat vyrovnánvání nerovností.

Nejprve začněte tím, že celou fasádu namočíte vodou, kterou tím zároveň umyjete a lépe zjistíte, kde je omítka nespojena se zdivem. Tedy jsou-li v omítce dutá místa, je lepší preventivně i tyto místa nově vyspravit.

Každá venkovní omítka má svou hrubost. Proto není dobré omítku čímkoli vyspravit. Je li omítka výce hrubá a máte-li štuk, který tak hrubý není, přidejte do štuku trochu písku a vápna, případně i cement.

Jsou-li nerovnosti hluboké, nejprve je zahoděte maltou nebo je můžete podmáznout venkovním stavebním lepidlem. Nanesený štuk po zavadnutí rozmýjte hrubým zednickým filcem co nejvíce do okolní plochy, tedy do stracena.

Po vyspravení nerovností nechte omítku zaschnout a potom ji můžete napustit vápenným mlékem, nebo použít fasádní penetraci.

Fasádní barvy jsou rozděleny do třech skupin. Máte-li starý dům s kameným zdivem, je nejvhodnější použít silikátovou barvu. Ta má i svou penetraci, proto před nátěrem nepačokujte. Je-li omítka vystavena větší vlhkosti, je dobré použít sylikonovou barvu. Na většinu omítek se používá akrilátová barva. Vždy je potřeba provádět minimálně dva nátěry. první nátěr můžete rozředit do 30 %. Na druhý pak do 10 %.

Před samotným malováním je potřeba vše velmi dobře zakrýt. Fasádní barva po zaschnutí nejde smít, není téměř možno ji odstranit, proto velmi pečlivě zakrýte parapety, okna a v poslední řadě beton či dlažbu okolo domu.

Nejprve obřízněte štětkou či štětcem vše potřebné a pak celou plochu natřete válečkem. Používejte jen kvalitní fasádní válečky. Přesný postup naleznete v odkaze malování válečkem.

Fasádu nenatírejte, klesne-li teplota pod 10 stupňů. Nátěr by nemusel vůbec zaschnout a a barva by později přemrzla. Chcete-li nutně i přez to natírat, do barvy přilíte 10 % lihu. Nátěr bude díky tomu rychleji schnout.

Při teplém slunečném počasí nenatírejte zasaženou stranu. Počkejte, až slunce přejde. Nátěr by mohl vypraskat.

Malování oškrábané omítky
Malování na oškrábanou omítku

Omítka se po oškrábání a rozmytí (viz škrábáni staré malby) nechá dokonale zaschnout.

Vysádrujte větší nerovnosti. Na velké díry je dobré pouřít šedou sádru. Díru musíte nejprve mamočit vodou. Po vyrovnání a krátkém zavadnítí sádru rozmyjeme. Jinak by popraskala. Můžete samozřejmě použít i zahraniční plnící hmoty, s těmi se dělá jednodušeji, jsou jen dražší a déle schnou. Dále je třeba vyspravit větší spáry či praskliny. (Postup najdete v odkazech vyspravování rohů a bandážování).

Poté je možno provést první řidčí nátěr klihovou nebo disperzní barvou. Následuje vyspravení malých a menších děr a nerovností. Použíte brusnou sádru, například uniflot. Po rozdělání pomalu tuhne a proto se sní dobře a jednoduše pracuje. Místa, která vyspravujete nenamáčejte. Po zaschnutí sádru obruste nejlépe brusnou mřížkou.

Objevují-li se na malbě žluté skvrny například po dřívějším vytopení proveďte jejich izolaci. Můřete použít barvu nitrocelulózovou základní na kov C 2000 či nitrolak. Je potřeba větrat. Akrilátovým tmelem v tubě vyplňte spáry mezi okny a dveřmi (viz akrilátování).

Potom již můžete provést dva nátěry v konečném odstínu, nejlépe válečkem. Jak přesně postupovat je uvedeno v odkazu malování válečkem.

Malování pokojů
Malování pokojů

Malování obývaných místností by jsme měli z hygienických důvodů provádět po čtyřech letech. Může se to někomu zdát brzy, ale napříkalad v hotelových pokojích se podle součastných předpisů musí malovat po dvou letech a v nemocničních nebo restavračních zařízení dokonce ještě dříve.

Častým malováním a vhodnou volbou materiálů se ničí choroboplodné zárodky a tím se vytváří zdravotně nezávadné prostředí.

Malování má také svůj estetický význam. Životní prostředí působý na psychyku člověka. V čisté a krásné místnosti se budete dobře cítit, lépe se vám bude spát nebo pracovat.

Provádění nátěrů má také význam národohospodárný (prodlužování životnosti). Barva - nátěr vytváři na povrchu omítky ochranou vrstvu.

Není-li potřeba škrábat starý nátěr, po zakrytí nábytku a podlahy odstraňte ze stěn vzniklé pavučiny. Proveďte vždy dva nátěry klihovou nebo disperzní barvou za použití štětky nebo válečku.

Při provádění malířských prací vždy platí nepodcenit přípravné práce jako zakrytí igelitem doprostřed přesunutý nábytek a podlahu a vše zajistit papírovou lepící páskou.

Budete-li chtít značku malířské barvy vybírat podle ceny, je třeba si uvědomit, že každý materiál má jinou vydatnost. Vydatnost se určuje u starších českých materiálů v kylogramech. Tedy kolik čtverečných metrů z 1 kg barvy nanesete na hladkou středně savou plochu. U nových a zahraničních barev je to v litrech. Tedy kolik čtverečných metrů nanesete z 1 litru barvy na hladkou středně savou plochu. U některých materiálů (většinou s malou vydatností) se vydatnost určuje i naopak. Tedy kolik litrů nebo kylogramů materiálu spotřebujete na jeden čtverečný metr. U některých výrobků či značek je uvedena vydatnost na celé balení. Stejné vždy zůstává to, že se vydatnost určuje jen při jedné vrstvě. Většinou tedy platí, že dražší materiály mají vyšší vydatnost, tedy nižší spotřebu materiálu na čtverečný metr. Proto i když se vám barva bude zdát drahá, nemusí být dražší, protože s ní natřete více čtverečných metrů, než z jinou levnější. A dnes je hodně značek, které dokáží spotřebu barvy výrazně snížit oproti průměru. Například materiály značky Dulux.

Vždy si přečtěte návod na obalu barvy. Důležité je ředění. Na první nátěr je se barva ředí jinak, než na druhý. Má-li být barva disperzní a označená jako omyvatelná, je nutné nechtěné přetahy mimo stěnu nebo kapance utřít ihned, tedy ještě za mokra. Takováto barva je totiž po zaschnutí vodou nerozpustná a nechtěně umazané či pokapané plochy by ste těžko umyly. Barvu po naředění vždy důkladně promýchejte.

Zbyde-li vám rozředěná barva, a víte že se vám do dvou týdnů nebude na nic hodit, rounou jí vylíte. Barva by zasmrádla a zkazila by se. Dlouhodobě skladovat barvu lze pouze tu, která nebyla naředěna vodou. Na etiketě je vždy uvedena minimální trvanlivost. Je-li barva dobře uskladněna (v chladu a suchu) a dobře uzavřena, vydrží i déle. Není-li barva dobře uzavřena, začne houstnout a začnou se tvořit hrudky. Barva tak výrazně stratí svou kvalitu.

Při práci je velmi důležité větrat. Malujete-li v zimě, je potřeba hodně topit. Je-li venku velká zima, silný mráz, větrejte jen v krátkých intervalech, ale okno vždy otevřte dokořán, aby se vyměnil vzduch. Malujete-li v létě, v horkém počasí, okna mějte stále otevřená. Je dobré dělat průvan, ale pozor, ať se vám prudce nezavře okno a nerozbije se sklo.

Budete-li malovat místnost například přízemní, nebo sklepní, která bude velmi vlhká a na spodcích budou mokrá místa, je dobré je předem vysušit například horkovzdušným fénem nebo elektrickým přímotopem a totéž dělat i po malování. Používáte-li pro urychlování schnutí některé tyto elektrické spotřebiče, je třeba si uvědomit, že mají příkon okolo 2 kw. Proto by měl každý spotřebič pracovat na jeden jistič. Schnutí lze také Urychlit ventilátory.

Více přesných informacích o malování a různých postupech, nástrahách nebo vzniklých komplikací se dočtete v dalších konkrétních odkazech webových stránek Malířský průvodce.

Malování štětkou
Malování štětkou

Malování štětkou je vhodné na staré omýtky, kde již bylo vícekrát malováno. Zde by mohl váleček strhnout předešlé vrstvy.

Chystáte-li se malovat starou omítku a nechcete jí škrábat, ačkoli by to bylo téměř nutné, použíjte na malování pouze štětku. Je ovšem i tak možné, že se nátěr (stará malby) bude loupat. Aby jste co nejvíce zamezili loupání, musíte malovat hustší barvou. Tu musíte nanášet jen minimálně, aby nanesená vrstva co nejrychleji uschla. Proto do barvy můžete přidat i líh. Řidší barva by se mohla více vsáknout do omítky a tím by jí strhla.

Při běžném malování štětku namáčejte jen do poloviny stětin. Před dalším namočením ji vždy otřete na všech stranách o hranu kýble. Ze štětky vám nebude stříkat barva. Když ze štětkou zrovna nepracujete, mějte jí částečně ponořenou v barvě, aby nezasychala.

Štětkou malujte strop jen souběžně s oknem, nebo souběžně s kratší stranou místnosti. Na stěnách dělejte tahy jen svisle. Malujete-li barevným odstínem, je potřeba malovat každou stěnu zvlášť a to tak co nejrychleji, kvůli stejnoměrnému zasychání. Pokud by jste malovali vršky po celé délce stěny a pak přešli na spodky, barva na vršcích by už mohla být částečně zaschlá a to by mohlo vytvořit šmouhy. Proto ze štaflí natřete vršek a ze země ihned dotřete spodek a takto pokračujte až do rohu stěny.

Pozor také na vypadávání štětin. Máte-li štětku novou a nebyla označena jako profi, byla tedy levnější, je dobré před použitím jí hodně proprat ve vodě. Pustí-li vám štětka nějaké chlupy při prvním nátěru, můžete je na stěně ponechat a po zaschnutí je rukou jednoduše smetete. Pří konečném nátěru štětiny musíte odstranit ihned poté co ze štětky vypadnou.

Štětku používejte také při všech penetračních nátěrech a penetraci dokanale štětkou spracujte tím, že nátěr budete křižovat, aby se dostal do všech pórů a prasklinek.

Malování válečkem
Malování válečkem

Váleček pro malířské účely používáme k nanášení barvy hlavně na sádrokarton, novou vápennou, štukovou nebo stěrkovou omítku nebo starou oškrábanou a rozmytou omítku. Váleček ale také můžeme použít na omítku, na kreré bylo již jednou nebo i vícekrát malováno, ovšem není-li pochybnost o tom, že je podklad dostatečně pevný. není-li podklad dostatečně pevný, váleček nepoužívejte. Stalo by se to, že by se na váleček nalepila stará malba a toto se velmi špatně opravuje. Proto omítky s více vrstvami malby malujte povze štětkou. Na váleček se vám ale také může nalepit štuk nebo nekvalitně provedená stěrka hlavně v panelových bytech.

Váleček má velkou výhodu v tom, že po nanesení barvy zanechává po sobě celkem hezkou strukturu. obvzlátě na hladkých podkladech, jako je sádrokarton a stěrková omítka. Tam váleček musíme scela určitě použít. Malování těchto hladkých podkladů štětkou by nebylo pěkné. Byly by totiž vidět všechny tahy. Váleček také používáme k nátěru fasády. Velké a husté fasádní válečky výborně nanášejí barvu i na velmi hrubé nebo drásané omítky.

Při válečkování se ale také musí dodržovat určitý postup. Nejprve si vyberte vhodný váleček. Válečků je spousta druhů a jsou si dost podobný. Jen zkušený malíř po hmatu pozná, jak dobře se s válečkem bude pracovat. Ale jednoduše řečeno, jsou válečky jenmé, které po sobě zanechávají jemnější strukturu a hrubé, nebo přímo fasádní, které zase zanechávají větší strukturu.

Hrubost také závysí na druhu a hustoty barvy. Klihové barvy po sobě zanechávají hrubší strukturu a disperzní jemnější. Je to také tím, že dysperzní barvy mají větší vydatnost, tedy mají tenčí nátěrový fiml.

Budete-li malovat jakýkoliv nový povrch, je vždy potřeba provést tři nátěry. Na první nátěr barvu rozředíme více. U klihových barev 1:1 a u disperzních přidáme vody o něco méně, asi 30 - 40 %. Na druhý a třetí nátěr přilijeme do klihové barvy asi 25 - 30 % a u disperzních 10 - 20 % vody.

Před prací je potřeba demontovat zásuvky a vypínače a papírovou oblepovací páskou oblepit okenní rámy a dveřbí zárubně, popřípadě také podlahové lišty.

Na začátek si připravte speciální rohový váleček. Také se mu říká podle jeho tvaru (knedlík). S ním natřete celý fabion, tedy všechny rohy mezi stěnou a stropem. Potom začněte malovat strop. Váleček nasaďte na teleskopický nástavec, u kterého si nastavíte délku, která vám bude vyhovovat. Potom celý váleček namočíte do barvy a otřete o mřížku nebo o štětku, aby nebyl přemokřený. Nejprve natřete celý strop. Při nanášení barvy na zeď a zvláště na stropě vám z válečku může kapat nebo téct barva. Proto ze začátku na něj vůbec netlačte. Volně ho valte po stropě a to vždy rovnoběžně s oknem nebo po šířce místnosti. Tahy dělejte přez celou šíři, tedy od rohu do rohu. Až bude váleček téměř suchý, tak s ním znovu projeďte již natřenou plochu. Vyválečkůjte celý strop bez přerušení práce, ať je nátěr jednolitý. Nesmějí se vám objevovat žádné čáry, který váleček po sobě zanechává. Proto nátěr musíte dokonale zpracovávat tím, že plochu budete stále projíždět suchým válečkem, než bude celá plocha stejná.

Při válečkování stropu zcela určitě nezabráníte kapkám na stěnách. Ty musíte ihned alespoň rozerřít štětcem nebo prstem či hadrem rozmazat po stěně. Všimnete-li si už zaschlé kapky, můžete ji vybrousi t brusnou mřížkou, nebo skelným papírem. Neodloupávejte ji škrabkou, udělali by ste na zdi rýhu. Nikdy si neříkejte, že se sem tam nějaká kapka jen tak stratí. Kapance jsou na rouné stěně zcela nepřehlédnutelné.

Po dokončení stropu pokračujte stěnou s oknem. Rohy stěny, stejně jako u stropu projeďte válečkem do rohů (knedlíkem). Štětcem ořízněte hrany okolo oken a přejeďte malým válečkem. Štětkou pak ořízněte spodek stěny okolo podlahy a vodorovně přejeďte suchým válečkem. Potom jako u stropu vyválečkujte plochu. Prvních několik tahů udělejte od podlahy nahoru. To proto, že vám z válečku nebude téct barva. Celou stěnu natřete jednolitě. Barvu spracujte, aby vám vznikla jednolitá struktura, stejně jako u stropu. Tahy dělejte jen svisle. Pak se pusťte do zbývajících stěn.

Budete-li chtít mít stěny natřené v jiném odstínu než strop, při posledním nátěru musíte dávat pozor, aby ste při malování stěn válečkem nesáhli na strop. Proto stěny okolo stropu musíte hlouběji oříznout štětkou a hned vodorovně přejet suším válečkem, aby se vytvořila struktura.

Budete-li chtít mít strop přetažený do stěn a barevná stěny, vymalujte strop a vršky stěn úplně načisto. Na přechodové místo barevného odstínu nalepte přesně v rovině papírovou oblepovací pásku s širším průměrem, která vám zabrání v přetažení barevného odstínu do bílé plochy. Při obřezávání vršků barevných stěn použíte štětec a malý váleček a tahy provádějte šikmo dolů, aby se barva nepodlévala. Potom mírně namočeným velkým válečkem vodorovně projeďte vršek stěny a hned přejděte na nátěr celé plochy stěny.

Lepenku potom musíte opatrně strhnout. V žádném případě ji nesmíte trhat tak, že jí na jedné straně uchopíte a ze země ji budete chtít jedním vrzem strhnout. Můžete tak strhnout i kousky malby. Lepenka se strhává ze štaflí a to tak, že ji pomalu odlepujete pod pravým úhlem jak svisle tak vodorovně.

Malování zakouřených místností
Malování zakouřených a mastných místností

Malování zakouřených a mastných místností je někdy dost náročné. Není ovšem vždy nutné odstranit starou malbu. Pokud není potřeba škrábat, neškrábejte. I když oškrábete malbu, nikotýn i mastnota stejně zůstanou v omítce. Když budeme na zakouřenou a mastnou stěnu malovat bílou klihovou nebo disperzní barvou, nikotýn i mastnota stejně proniknou na povrch a nátěr bude žlutý a flekatý a je jedno, jestli jste malovali na starou malbu nebo oškrábanou omítku. Je to vlastně stejné, jako kdyby ste špinavou podlahu namočili vodou. Voda by vyschla, ale špína by zůstala.

Proto musíte použít materiál, určený na malování zakouřených místností, například Denikol. Tyto výrobky jsou na bázi vápna a velmi dobře ničí veškeré bakterie a neutralizují mastnotu. Je ale nutné tyto přípravky nechat schnout 24 hodin, tedy celý den a přitom dostatečně větrat. Při opravdu velké kontaminaci nykotýnu je třeba provést i více nátěrů.

Potom můžete normálně provádět klihový nebo disperzní nátěr. V případě, že by se vám ještě nějaké ty skvrny oběvovyly, Natřete celou místnost penetračním nátěrem a poté proveďte další dva nátěry.

Mydlení
Mydlení

Zásadité látky, bakterie v mýdle zničí všechny nežádoucí bakterie, vsakuje se do pórů omítky a tím ji zpevňuje jako pačok. Mydlením se také odstraní zbytky žíravosti nových omítek. Mastné součásti mýdla vytvoří na povrchu sklovinu, která umožňuje dobré roztírání, rychlé vysychání a čistotu nátěru.

Mýdlový roztok má být na omak hladký, nesmí přetřením tmavnout. Naopak slabé roztoky neutvoří hladký povrch, ani omítku neutvrdí.

Nátěr pozinkovaného plechu
Nátěr pozinkovaných plechů

Ať už chcete natírát cokoli, okapy, svody, parapety nebo střechu, je zapotřebý u nových povrchů, aby byly dostatečně vyzráty. To trvá minimálně 2 roky. Chcete-li i přesto natírat nevyzrálý plech, základní barva musí být označena jako reaktivní nebo, že je přímo na nevyzrálý nebo nový pozinkovaný plech.

Pozinkované materiály někdy drží barvu velmi špatně, proto při nákupu barvy upřednostněte, na které je to výslovně napsáno na prvním místě, protože barev na pozinkovaný plech je velká řada a málo která je dobrá. Můžete například použít Barvy Alkiton. Zakladní nátěr na pozinkovaný plech se jmenuje Galviton. Barva připomýná spíše průsvitné lepidlo, které po nanesení musíte ihned po zavadnutí, ne po úplném zatvrdnutí natřít vrchní barvou Alkiton.

Při natírání střechy se vám může stávat, natíráte-li za vyšší teploty vzduchu, že vám kápne z čela pot přímo do nátěru nebo na plech, který v zápětí přetřete. Zdá se to být skoro nepodstatné nebo nezajímavé, ale toto nepodceňujte a vyvarujte se tomu. Takto zasažené místo se za velmi krátkou dobu odloupne. Jelikož plechovou střechu musíte natírat za slunečného počasí, kdy nejsou předpovídány žádné deště nebo přeháňky, na rozpáleném plechu bývá daleko vyšší teplota a pot s čela vám poteče proudem. Proto si čelo stále otírejte.

Při natírání velkých ploch používejte široký váleček. Nejprve si vše potřebné obřízněte štětcem a potom plochu vyválečkůjte.

Jako vrchní nátěr na pozinkované plechy můžete použít jakýkoliv venkovníé nebo universální email, který se snažte aplikovat v silnější vrstvě a proveďte vždy dva nátěry.

Stane-li se vám to, že na čerstvě natřenou plochu začne pršet, nesnažte se kapky či vodu nějak sušit či utírat. Nátěr by jste tím ještě daleko více poškodili. Voda se do spodku nátěru stejně nedostane, pouze poškodí povrch tím, že v nátěru budou vytlačené ďolíčky od kapiček. Takovýto nátěr přebrousíte a znovu přetřete.

Nátěr sololitových dveři
Nátěr starých dřevěných dveří
Nátěr starých dřevěných rveří, jsou-li dveře členité je prakticky stejný jako u oken (viz nátěr starých dřevěných oken). Jsou-li dveře sololitové a ploché pak je postup odlišný.

Barva na starých plochých sololitových dveří se málokdy celá loupe. Většinou pouze místy nebo je většinou jen rozpraskaná. Nátěr opalujte jen, jsou-li dveře hodně zničeny nebo jsou-li ve venkovním prostředí, kde by být sololitové dveře správně neměli.

Dveře obruste nejlépe vybrační bruskou a oprašte. Nyní máte na výběr dva způsoby technologického a pracovního postupu. Ten jednoduší je, že dveře budete natírat na stojato za použití semyšového válešku nebo složitější, že nátěr budete chtít mít absolutně hladký a dveře pak budou muset zasychat ve vodorovné poloze.

provádění nátěru válečkem není nic složitého. Váleček namočíte do základní barvy a po otření o mřížku aplikujete na plochu. Předtím ještě obřízněte hrany a falce štětcem. Tahy válečkem dělejte po célé délce dveří nahoru a dolů. Použít můžete jakoukoliv záklarní barvu na dřevo, nejlépe jako u oken Pragoprimer S - 2070, kterou rozředíte tak, aby slabě kryla.

Po zaschnutí proveďte plné tmelení akrylátovým brusnám tmelem, stejně jako u oken. Na hlubší díry můžete použít dvousložkový tmel Rapid a ten po zaschnutí a přebroušení můžete akrylátovým tmelem dočista přetlelit. Nebyl -li na dveří starý nátěr nějak moc poškozen, vytmelte jen nerovnosti.

Po vybroušení tmelu proveďte druhý základní nátěr, jen trochu hustší barvou. Hustší základní barva vytvoří na povrchu při nanášení a roztírání válečkem celkem pěknou strukturu, připomýnající pomerančovou kůru. Nátěr nechte schnout 4 - 6 hodin. Zaschlý nátěr nebrušte, Pokračujte vrchním nátěrem.

Polomatnými zahraničními barvami se pracuje jednodušeji. Barvu není potřeba ředit a mají lepší kryvost. A pokud nátěr nemá být absolutně hladký, lesklý nátěr by na velké ploše nevypadal hezky. Při válečkování dbejte na to, ať je nanesený nátěr dobře zpracovaný. Snažte se co nejrychleji nanést nátěr na celou plochu jedné strany dveří. Potom válečkem přejíždějte od shora dolů několikrát po celé ploše a mírně na něj tlačte. Až vám barva bude mírně houstnout, na váleček přestaňte tlačit a barvu sním jen tak uhlazujte. Nesmějí se vám objevovat čáry. Na ploše dveří musí zůstat jen souvislá struktura.

Při manipulaci držte dveře jen za hrunu a ve hrubém skelném papíru. Vrchní nátěr je dobré provádět dvakrát z intervalem 24 hodin.

Chcete-li mít na dveřích nátěr absolutně hladký, po vyrovnání nerovností a obroušení ostatní nátěry provádíme štětcem ve vodorovné poloze. Základní nátěr nebo nátěr přez tmel aplikujeme plochým štětcem. Barvu se snažte spíše uhlazovat. Po natření a zaschnutí dveře jemně přebrušte skelným papírem č. 80 - 100.

Vrchní nátěr můžete provést jako u oken Industrol - S 2013. Je naprosto nezbytně nutné před prací vytvořit absolutně bezprašné prostředí. Dveře dejte do vodorovné polohy a zatím natřete falce a hrany. Dále je třeba pracovat velmi rychle. Na střed dveří nalíte asi 50 ml barvy a rozetřete jí po celé ploše dveří. Podle potřeby přilévejte další barvu aby byly celé dveře dostatečně namočeny. Nyní je třeba barvu prokřižovat. Tahy štětcem dělejte nejdříve po šířce a potom po délce. Na dveře štětcem musíte dostatečně tlačit. Vrchní barva - email se neuhlazuje jako základovka, email se prořezává. Vršek a spodek dveří zakončíte jedním vodorovným tahem. Nátěr se vám po chvíli sleje a vznikne zcela rovná souvislá vrstva. Spadne-li vám do nátěru nějaké smítko, vyndejte ho pomocí nabroušené sirky a nátěr s ní potom roztupujte a on se zase sleje.

Natřené dveře nestavte, nechte je ležet 24 hodin ve vodorovné poloze a pak teprve můžete natřít druhou stranu.

Nátěr starých dřevěných oken
Nátěr starých dřevěných oken

Rozhodli jste se natřít stará dřevěná okna do kryváho nátěru a chcete, aby vypadala téměř jako nová. Není to zas tak složité, jen potřebujete dostatek času nejen na práci, ale na dobu schnutí jednotlivých nátěrů a přesně dodržovat technologický a pracovní postup.

Je samazřejmosti starý nátěr odstranit. Jak přesně postupovat při odstraňování starého nátěru se dočtete v odkaze (opalování oken)

Nátěr z oken a okenních rámů máte tedy odstraněn. Okna je nyní třeba dokonale vybrousit skelným papírem s hrubostí č 30 - 40. Po obroušené a oprášení je dobré nátěr napustit fermeží. Fermež velmi dlouho schne, proto málo kdo tuto část postupu provádí. Fermež se dá i trochu nahradit bezbarvým luxolem. Ale i ten musíte nechat schnout minimálně 12 hodin. Napustíte-li okna fermeží, musíte ji po zaschnutí dobře obrousit, protože fermež je velice mastná.

Po napuštění věnujte pozornost venkovní straně oken, jak rámu, tak křídlům. Venkovní strana je vždy nejvíce poničena vlivem teplot, větru a deště. Zde bývá dřevo dost měké nebo dokonce i schnilé. Takové dřevo co nejvíce do hloubky vybruste ještě před napouštěním fermežu nebo luxolu.

Vybroušené propadliny vytmelte pouze dvousložkovým polyesterovým tmelem na dřevo. Má název Rapid. Obyčejný akrilátový tmel do venkovního prostředí je nevhodné používat. Vlhkost mu neprospívá. Práce s dvousložkovým tmelem je náračnější. Musíte smýchat tmel s tužidlem v předepsaném poměru. Tyto složky je třeba mezi sebou dokonale promýchat, nejlépe pomocí malé a velké špachtle. Tmel vám po namýchání začne asitak za 5 - 10 minut houstnout s ohledem na okolní teplotu a vlhkost vzduchu. Proto s ním musíte pracovat rychle. Dostane-li se vám do tmelu prach nebo drobné částečky dřeva, tmel nepoužívejte. Nezaschl by. Do tmelu se nesmějí dostat žádné nečistoty. Ani když už vám začne tmel houstnout, také s ním už nepracujte. Můžete s ním jedině podtmelit velkou díru nebo spáru. Ale raději si rozdělávejte jen takové množství, které dokážete zdělat za normální hustoty.

Tmel na nerounou plochu naneste špachtlí nebo dobře se pracuje i s malířskou patentní škrabkou. Dokonale ho stáhněto nebo-li uhlaďte a nechte ho mírně převyšovat přez okolní plochu. I tento tmel se přeci jen jako většina jiných po zaschnutí mírně propadne. Vždy při novém rozdělávání tmulu důkladně očistěte špachtle.

Tmel musí zaschnout do dvou hodin a to bez ohledu na velikost tmelené nerovnosti a to proto, že zasychá na základě chemické reakce. Není-li tomu tak na všech tmelených plochách, mohou být tři příčiny - špatný poměr tmelu a tužidla, málo rozmýchaný tmel s tužidlem nebo velká přítomnost prachu. Zůstává-li tmel i po více než dvou hodinách stále stejně měký, zkuste ho nebo jeho části odstranit a znovu vytmelit.

Máte-li tmel dostatečně tvrdý, je třeba ho do hladka vybrousit. Dvousložkový tmel je po zaschnutí velmi tvrdý a špatně se brousí. Proto ho začněte brousit hrubým skelným papírem a postupně přejděte na jemnější. Skelným papírem bruste na podložce nebo dovolí-li to přístup použíjte vybrační brusku. Dvousložkovým tmelem můžete i nahradit částečně vypadaný sklenářský tmel. Při broušení dávejte pozor, ať nepoškrábete sklo.

Nyní můžete provést základní nátěr. Použíte jakoukoliv základní barvu na dřevo. Ovšem raději dávejte přednost syntetice. u čekkých barev je to například Pragoprimer S - 2070. Na první nátěr se barva musí výce rozředit ředidlem S -6006, tak aby jen slabě kryla. Nátěr nechte schnout 2 - 3 hodiny. Potom ho musíte obrousit. To je velmi důležité. Základní nátěr zůstává po zaschnití a tmel tak na něm můře i velmi špatně držet. Při broušení by se mohl celý tmel vydrolit. Proto jemným skelným papírem č. 80 nátěr přebruste, aby byl drsný.

Chcete-li mít okna opravdu jako nová, provďte plné tmelení. Velmi dobře se pracuje s akrylátovým brusným tmelem. Kelímek z tmelem musíte mít stále uzavřený víkem. Proto poté, co si tmel nanesete na špachtli, nádobu uzavřete. Necháte-li pixlu s tmelem déle otevřenou, tmel začne houstnout, na pourchu se utvoří slupka, z ní vám vzniknou hrudky, s tmelem se bude špatně pracovat a při broušení by se drolil a odpadal.

Tmel nanášejte špachtlí nebo patentní škrabkou na povrch dřeva (základního nátěru) a po nanesení ho hned stahujte, aby vznikla slubá slubka zdaleka necelý milimetr tenká. Velmi důležité je zaplnit škvíry okolo skla na vnitřní straně křídla. Při orosení nebo mití oken tam zatéká voda a vážně poškozuje dřevo. Vytmelená okna přenášejte v čistých hrubých skelných papírech.

Zasychání tmelu závisí na nanesené tloušťce. Tenká vrstva schne desítky minut a silnější několik hodin. Akrilátový tmel nepoužívejte při teplotách nižších než 10 stupňů celsia. Na vytmelenou plochu se nesmí v žádném případě dosta či napršet voda. Tmel by se začal drolit. Po zaschnutí tmel vybrušte skelným papírem č 100 - 120 a okna oprašte. Povrch musí být dokonale hladký.

Nyní papírovou oblepovací páskou oblepte skla. V žádném případě nepoužívejte izolepu. je možné, že by ste měli velké problémi dostat jí pryč. Lepenku nalepte tak, aby se nedotýkala hrany okna. Na skle můžete nechat slabounkou mezírku, ne více než 1 mm širokou. Na protější straně skla pak lepenka musí být nalepena naprosto stejně, tedy musí se přesně kopírovat. Nalepení pásky je velmi důležité. Nejen že vám to ušetří práci obřezávání okolo skla, ale práci to hlavně skvalitní.

Tmel přetřete ještě jednou základní barvou. Tu rozřeďte o něco méně než na první nátěr, skrátka tak, aby kryla. Má-li být konečný nátěr barevná, základní barvu můžete obarvit univerzýlní tónovací barvou. Pozor, musí být opraudu pouze univerzální, tedy i do syntetických barev. Je k dostání ve všech prodejnách barev a laků. Otónovaná základní barva musí být vždy o něco světlejší než konečný vrchní nátěr.

Potom už jen zbývá provéct dva nátěry vrchní barvou. U českých barev je nejčastější používaný a osvědšený email Industrol S - 2013. Ten je lesklý, což se na okna více hodí. Lesklý nátěr se tolik nešpiní jako u matných nátěru a hlavně okna nebudou vypadat jako plastová.

První vrchní nátěr musí být proveden řidší barvou, aby se dobře spojila se základním nátěrem. Druhý nátěr pak provádíme po 24 hodinách. Barvu rozředíme asi tak do 10 %. Vrchní nátěry musíme provádět v čistém, bezprašném prastředí. Na křídlech natíráme každou příčku zvlášť. Nanesenou barvu musíme štětcem pořádně spracovávat (prořezávat). Nátěr se vám sleje tak, že bude na bude naprosto hladký. Nesmějí v něm být vydět tahy po štětci. Do zavadlého nátěru pak už nesmíte mokrým štětcem vstoupit. Potřebujete-li něco dodatečně opravit, tak jedině skusit rozetřít suchým štětcem, aby vám nevznikl tzv. dvojtý film. Objevíte lí v nátěru nějaké smítko, vyndejte ho pomocí nabroušené sirky a nátěr s ní pak roztupujte a on se sleje.

Natřená okna pokládejte na dřevěné lišty a opírejte je o zeď tak, že mezi stěnu a sklo okna vložíte polínko nebo ruličku od toaletního papíru. O něj pak stejným způsobem budete opírat další okna. Při přenášení mějte okno v hrubých skelných papírech, nebo ho držte jen za sklo.

Po zaschnutí nátěru opatrně strhněte lepenku.

Nátěry ocelových konstrukcí
Nátěr staré ocelové konstrukce

Za železnou konstrukci můžeme považovat například zábradlí.
Je-li barva na starém železném zábradlí dost poškozena, místy odloupaná, rozpraskaná a proniká do ní koroze, pokuste se tento starý nátěr odstranit. Není to tolik složité a prodloužíte tím výrazně životnost natíraného předmětu.

Práci vám usnadní jedině elektrické nářadí. Sáhněte po příčné brusce nebo vrtačce. Na ni nasaďte drátěný kotouč a s ním starý nátěr odstraníte. Jde to ale pomalu. Z kotouče se při broušení jednotlivé ocelové drátky mohou občas uvolnit a vypadnout nebo přímo vystřelit. Proto se chraňte silnějším oděvem a mějte rukavice a ochrané pracovní brýle. bruste tak, aby jiskry nelétaly proti vám. Využíjte různých druhů brusných drátěných kotoučů. Né s každým se všude dostanete.

Máte-li nátěr odstraněn, proveďte nástřik odrezovačem. Ten můžete zakoupit přímo ve spreji, nebo v postřikovači. Po 24 hodinách povrch odmastěte acetonem - ředidlem C - 6000.

Zábradlí máte připravené k nátěrům. Podkladový nátěr musí být proveden základní antikorozní barvou na kov, například primer S - 2000 nebo spousta jiných zahraničních. Velmi kvalitní barvy nabízejí značky Alkiton nebo Hammerite. Seženete je ve většině prodejen barev a laků a ve všech hobbymárketech.

Chcete-li provést pouze obnovující nátěr na venkovním zábradlí, starý nátěr obruste hrubým skelným papírem. Oběvuje-li se místy koroze, rezavé skvrny vybrušte co nejhlouběji až na kov a ošetřete odrezovačem a odmastěte.

Nátěry kovů či kovových konstrukcí nejsou nějak složité. Železné předměty se natírají daleko lépe než třeba dřevo. Bývá zde někdy náročnější příprava, obzvlášť kvůli korozy.

Nepřijemnosti vás mohou potkat při nepřízni počasí jako je vlhkost nebo pálivé přimé slunce. Provádite-li nátěr kovové konstrukce ve vlhkém počasí a nemusí zrovna pršet, stačí když se vytváří mlhy, povrch zkontrolujte. Na všech spodních částí jednotlivých dílů ocelové konstrukce se mohou utvořit kapky vody, nebo drobný povlak rosy. Natíráte-li v těchto podmínkách, práce bude velmi nekvalitní. Voda se se syntetickou barvou nespojí a nátěr stratí přilnavost k povrchu. Proto těsně před natíráním povrch vysušte suchým hadrem.

Máte-li natírat kovový předmět naopak v horkém počasí a ještě k tomu za přímého pálivého slunce, počítejte s tím, že vám barva a to jak základní tak vrchní bude tuhnout pod štětcem. Nátěr tedy nestačíte dostatečně zpracovat a proto nebude tak soudržný a budou zde hodně vidět tahy po štětci. Může být i dost ohrožena životnost nátěru. Chcete-li i přesto natírat za těchto podmínek, barvu, jak základní, tak i vrchní musíte hodně rozředit příslušným ředidlem. Při natírání můžete nanášet i silnější vrstvu barvy, která by v chldnějším počasí jinak ztékala. Musíte se ovšem sušším stětcem občas vrátit na předešlá natřená místa a roztírat je.

Odstraňování tapet
Odstraňování tapet

Odstraňování tapet může být velice nepříjemná práce. Hodně totiž záleží na tom, jajý druh tapet máme odstraňovat. Materiál nových nebo novějších tapet má dobrou soudržnost a menší lepivost. To znamená, že i po kratším namáčení tapety celkem jednoduše téměř v celku strhneme ze zdi.

Nejhorší na odstraňování jsou slabé papírové tapety, překládané, většinou i v mnoha vrstvách, kterými se za socializmu tapetovali panelové byty přímo na panel nebo na siporex, tedy na příčky. Z panelů tapety odstranit ještě celkem jdou, ale horší jsou právě příčky. Někdy vám odstraňování tapet může připadat jako téměř nemožné. Ale přesto je dodré nebo nutné se těchto starých tapet zbavit.

Tyto slabé tapety se dávaly i v několika vrstvách přes sebe. skrátka tyto tapety nebylo nutno před dalším tapetování odstraňovat. Odstranění svrchní vrstvy jde celkem dobře, ale horší je ta spodní nebo úplně ta první nalepená tapeta.

Postup je podobný jako u škrábání staré malby. Tapety musíme neustále namáčet nejlépe válečkem nasazeným v teleskopickém nástavci horkou nebo přímo vyřící vodou. Přitom neotvírejte okno, ať je v místnosti co nejvišší vlhkost. Na odtrhávání používežte malířskou patentní škrabku a také razantní škrabku.

Čím déle jsou tapeta namočeny, tím jdou lépe dolů. Proto mějte tapety v celé místnosti neustále namočeny a škrábejte je na místech, kde se začínají nejvíce odchlipovat.

Strhané tapety pokládejte na zem, kde budou chránit podlahu od vody. Tím kak stěny neustále namáčíte vám mohou na zemi vznikat i větší louže. voda tak snadno může prosáknout do stropu pod vámi.

Při odstranění oškrábaných tapet ze země tapety motejte do ruličky až vám vznikne velká role. Tu vyneste v kuse ven a vyhoďte do tříděného odpadu.

Opalování oken
Opalování oken

Na starých oknech je silná vrstva starého syntetickáho nebo olejového nátěru, místy rozpraskaná a povrch je špinavý a mastný. Takový nátěr je třeba odstranit.

Připravte si vhodné nářadí a prostor, kde budete okna opalovat.

Budete potřebovat opalovací pistoli (horkovzdušný fén), asi 3 cm. ši- rokou špachtly z tvrdší planžety, dále pomocnou špachtly na očištění té, co sní opalujeme, protože se nám ten starý nátěr může lepit a připalovat a ještě se může hodit starý tupý šroubovák na špatně dostupná místa. Při práci používejte ochrané pomůcky.

Pečlivě zakrýjte nábytek. Protože při opalování, ačkoliv se to nezdá, se usazuje velké množství černého popílku. Pod okenní rám položte silnější¨ kartony. vysazená okna je dobré opalovat v nějaké pracovní místnosti nebo přímo venku.

Z oken demontujte kličky a odstraňte všechny přišroubované předměty, ať se nemusíte ničemu vyhýbat.

Pří opalování okenních křídel, chceme-li je opalovat na kozách, musí okno pevně držet, neboť na něj budeme působit určitou silou a nebudeme mít volné ruce, tedy si Je nebudeme moci nijak přidržovat. Proto musíme kozy zatížit a okno připevnit svorkovníky. Okenní křídla ale také můžeme dobře opalovat na zemi opřené o zeď.

Opalování okenních křídel

Snažte se odstranit všechen nátěr. Zbylé nedoškrabky jinak budete muset vybrrousit a to dá podstatně výce práce, proto nespěchejte. Nátěr nahřejte pistolí a poté co vám změkne a začnou se oběvovat pukliny ho spachtlí opatrně seškrábněte, aby vám zůstalo jen dřevo.

Nejlepší je začít vnitřní stranou okolo skla. Zde musíte opalovat velmi opatrně, neboť vám sklo může prasknout. Sklo vydrží dost vysokou teplotu ale hlaveň opalovací pistole vydává teplotu okolo 600 stupňů. a proto vám sklo může snadno prasknout. Zabráníte tomu tak, že pistoli nikdy nenamíříte proti sklu. Na pistoli si můžete nasadit nástavec s širokou hubicí nebo speciální nástavec, který vám z jedné strany sklo zakryje a horký vzduch bude chrlit přímo na vnitřní hranu okna. Nemáte-li žádný nástavec, pří nahřívání nátěru si na sklo přiložte špachtly se kterou opalujete a po nahřátí nátěr odstraňte. Občas šáhněte na sklo a bude-li horké tak, že na něm neudržíte prst, pokračujte v opalování na jiném místě vnitřní vraně křídla a po částečném vychladnutí se k tomuto místu vrátíte. Hlavně postupujte pomalu a pečlivě. Spěchat se rozhodně nevyplatí. I když vám sklo jen malinko napraskne, prasklinka se stejně rozšíří po celém skle.

Na špachtly netlačte velkou silou, raději nátěr více nahřejte. Dřevo byste mohly poškodit. Vznikly bý vám rýhy, nebo se vám může odštípnout tříska a pak budete mít zbytečně více práce s tmalením. Obzvláště dejte větší pozor, chcete-li okno ponechat přírodní.

Pozor na stará sklenářský tmel, je-li hodně popraskáný nebo jinak nepěkný nebo moc přetažený do skla, máte možnost ho po nahřátí také odstranit. Je to ale daleko silnější vrstva než nátěr, a proto ho musíte déle nahřívat. Na sklo přiložte ostrou patentní špachtly. Nahřívejte tmel a špachtlí budete do něj po skle zajíždět a vytlačovat nahoru. Jedině tak vám sklo nepraskne. Teplotu skla stále prstem kontrolujte. Pozor na hřebíčky nebo plíšky, které drží sklo.

Velké plochy nechte nakonec. pokračujte falcem a vnější hranou. Na těchto Místech se nátěr odstraňuje déle a pistolí stejně na velké plochy zasahujete, takže je také částečně nahřejete a dřevo proto nespálíte.

Při opalování rámu dejte pozor okolo omítky, abyste ji hranou ěpachtle zbytečně neponičily. Při opalování venkovní části rámu budete muset chvíli stát na venkovním parapetu. Proto ho důkladně skontrolujte, jestli není nějak uvolněný. Podle předpisů byste měli být jištěni bezpečnostním pásem, který musí být pevně spojen s konstrukcí připevněnou na dveřní zárubni.

Pačokování
Pačokování

Pačokování je spevňování vápenné omítky. Pačokováním odstraníme zvětralost a hubenost, nebo že budoucí podklad vyžaduje pevný povrch. Pačokováním se omítka také vyhladí (vyplní se ďolíčky po broušení a trhliny vzniklé při schnutí omítky. Pačokování provádíme vápenným mlékem, které můžeme vylepšit přidáním mazlavého mýdla nebo fermeže.

Rozdělávání provádějte velmi pomalu a opatrně. do kýble o objemu 10 l. nalíte něco přez polovinu studené měké vody. Naberte vápno do pryžového kelímku na sádru a za stálého mýchání ho pomalu sypejte do vody. Mýchejte od spoda, aby se hladina neustále otáčela. Pozor na hustotu. Stačí pouze obarvit vodu. Na toto množství vody by měli postačil asi 3 fanky na sádrování.

Z vápenným mlékem pracujte velmi opatrně. Nesmí vám hlavně kápnout do oka. když se tak stane, oko musíte okamžitě vymýt čistou tekoucí vodou. Dávejte i pozor, ať se vám nedostane na pokožku. Mějte proto na sobě dlouhý pracovní oděv, ochrané brýle, rukavice a pokrývku hlavy.

Při napouštění omítky se vám bude zdát, že vápno nekryje nebo že jen natíráte vodou. To je v pořádku. Po zaschnutí nátěr zbělá. Větší pozornost věnujte pórům, prasklinkám a prhlinám. Přejíždějte je opakovaně štětkou až se zcela zaplní. Tahy dělejte jako u běžného malování, strop malujte rovnoběžně s oknem nebo rovnoběžně s kratší stěnou a stěny svisle. Tahy štětkou mezitím prokřižujte, aby se vápno dostalo všude, do všech pórů. Nedělejte zbytečně silnou vrstvu, byly by vidět tahy po štětce. Pačokování neprovádějte válečkem.

Na venkovní omítce nesmí být při teplotě nad 15 stupňů vapenný nátěr prováděn za přímého slunce. Začne-li svítit slunce na čerstvě natřený vápený nátěr je možno ho sprejovat vodou. Vápenný nátěr musí zasychat pomalu. Čím déle zasychá, tím je pevnější.

Po práci umýjte nářadí vodou a proveďte neutralizaci v octové vodě.

Přírodní nátěry dřeva
Přírodní nátěry dřeva

Máte nějaký nový dřevěný výrobek, okna, dveře či nějaký druh nábytku a chcete je mít přírodní. Přez to ale dřevo musí být chráněno povrchovou úpravou. Máte možnost dřevo namořit a potom nalakovat bezbarvím lakem nebo dřevo lazurovat.

Dřevo vždy nejprve očistěte jemným skelným popírem, neboť na povrchu nových dřevěných výrobků zůstávají jemné dřevěné chloupky po hoblování. Poté oprašte.

Mořidla se prodávají většinou v prášku a rozděláte je podle uvedeného návodu. Mořidlem budete dřevo napouštět nebo-li obarvovat odstínem, který si vyberete dle vzorkouníku. To znamená, že dřevu musíte dát jen tolik materiálu, kolik ho je na obarvení dřeva skutečně potřeba.

Mořidlem se dělá velice jednoduše a proto se vám může snadno stát, že ho nanesete příliš moc a to je velmi špatně. Každou část natíraného předmětu natírejte zvlášť. Tahy štětcem dělejte jen po letokruzích dřeva. Mořidlo je potřeba dokonale roztírat. Nesmí být vidět žádné tahy nebo fleky. Také vám nesmí nic stékat či přetékat do jiné plochy. Používejte jen kvalitní a nový štětec, který dobře nanáší barvu.

Nátěr, která se nevsákne do jedné hodiny, není li na obalu výrobku uvedeno jinak, setřete čistým hadrem. Povrch můžete také vykartáčovat.

Nyní se rozhodněte, jestli chcete mít povrch matný nebo lesklý. Na okna je lepší použít syntetické materiály. Na první nátěr lak rozředěte ředidlem S - 6006 do 20 %. Po 24 hodinách nátěr přebruste skelným papírem č 120 - 160. Zvíší se výrazně lesk. Chcete-li mít povrch extrémě lesklý, použíjte nitrolak. Pozor, schne velmi rychle. Provádějte vždy dva nátěry.

Jednoduší je dřevo lazurovat. Lazur je velká spousta, jak ředitelných vodou, tak syntetických. Na venkovní prostředí používejte jen syntetické. U zahraničních výrobků je počítačové mýchání konečného odstínu z příslušného vzorkovníku samozřejmostí. Lazura je vlastně něco jako obarvený lak. Takže může zůstat jako konečná vrstva.

Lazurovací nátěr nemusíte ředit, maximálně jen do 10 %. Pracujte jen s lazurovacím štětcem. Má úplně jiné štětiny než obyčejný. Normální barvu by jste s ním jen velmi špatně nanesli. Je ovšem dražší ale velmi se vyplatí.

Lazurování se vždy provádí ve třech vrstvách. Lazury ovšem musíte nanášet co nejméně, jen tak, aby se jako u moření dřevo jen obarvilo. opět natírejte každou část zvlášť. Pokud by jste lazury nanesly moc, kresba dřeva by nevynikla a výsledek by byl velmi nevzhledný.

Před zaschnutím prvního nátěru dřevo nebude vypadat pěkně. Toho se ale nelekněte. Až lazura zaschne, kresba dřeva vynikne. Další nátěr provádějte až druhý den. Před dalším nátěrem není potřeba povrch přebrušovat.

Stěrkování
Stěrkování

Stěrkování provádíme, chceme-li mít stěny naprosto hladké a rovné. Musíte si však dobře připravit podklad. Stěrkování můžeme provádět na panelu, nové vapenné nebo štukové omítce nebo staré omítce po oškrábání a rozmytí malby.

Podklad se musí nejprve vyrovnat běžným sádrováním. Potom je potřeba až po dokonalém zaschnutí provést penetrační nátěr. Penetrát musíte dostatečně rozředit vodou. Málo rozředěná penetrace by mohla na povrchu omítky vytvořit kluzkou sklovinu, na kterou by se vám stěrková hmota špatně nanášela. Penetraci proto rozřeďte vodou v poměru 1:8. Po spenetrování nechte dokonale uschnout.

Stěrkových hmot je velká řada. Můžete zakoupit už namýchanou, tedy k okamžitému použití nebo si stěrku namíchat z prášku. Nejpoužívanější sypká hmota se jmenuje Nivelin. Protože si z něj stěrku musíte namíchat sami, příjde jeho koupě levněji než u rozdělaných hmot. Při rozdělávání Nivelinu dodržujte předepsaný návod. Dočtete se, že nasypaný prášek do studené vody se nechá asi 30 minut působit, než naboptná a pak se rošlehá.

Většina stěrkových materiálů jsou použitelné do tloušťky 1, maximálně 2 mm. Tedy je potřeba, jak již bylo zmýněno vyrovnat téměř všechny nerovnosti například brusnou sádrou Uniflot.

Stěrkovou hmotu natahujeme na zeď širokou špachtlí nebo menším ocelovým zedníckým natahovákem. Jednoduší je to špachtlí, ale trvá to déle. Začněte vždy stropem, nejlépe v rohu u okna. Snažte se stěrku natahovat bez přerušení a udělat tak celý strop a každou jednotlivou stěnu v kuse tak, aby byl celý povrch jednolitý. Nanášejte jen malou vrstvu, ať vám nevznikají šlice nebo krátery. Nanesenou hmotu ještě několikrát uhlaďte. Mareriál je potřeba co nejlépe zpracovat, aby se jednotlivé nanesené plochy spojily v jeden celek.

Při nanášení se vám občas dostane na planžetu špachtle nebo hranu natahováku zrnko štuku nebo jiné nečistoty a bude vám psát (dělat rýhy). Proto špachtli nebo natahovák stále očisťujte. Nanášejte jen čistou stěrku. Vytvoří-li se vám na špachtly hustší hmota, nepoužívejte ji a vyhoďte ji. Z nádoby nabýrejte hmotu jen od zhora. Nepracujete-li se stěrkou, mějte ji uzauřenou. Jinak rychle začne nasychat a v hmotě se začnou vytvářet hrudky.

Po nanesení nechte stěrku dokonale zaschnout. I když se vám stěrka bude zdát suchá, může být u spodu stále ještě dost měká a tu byste při broušení dost poškodili. Je lepší začít s broušením až druhý den.

Broušení stěrky není opraudu nic přijemného. Při broušení vzniká velmi jemný prach, nepřijemný při vdechnutí. Proto dbejte bezpečnostních zásad. Nasaďte si na obličej rsrpirátor. Oblečte si pracovní oblek s dlouhými nohavicemi a rukávy a mějte také rukavice a pokrývku hlavy. Prach nepříjemně působí na pokožku, dráždí ji a vysušuje jako většina sypkých stavebních směsí.

Mějte stále otevřené okno. Při broušení bude létat po místnosti tolik prachu, že v ní nebude téměř nic vidět. Dávejte proto pozor, ať se prach zbytečně nedostane i do dalších místností.

Na broušení je nejlepší brusná mřížka upnutá na podložce (násada pod mřížku). Seženete ji ve všech prodejnách barev a laků nebo v hobbymárketech. Bruste velmi s citem, ať stěrku nevybrousíte až na omítku. Jen tak, aby stěrka byla hladká. Zaoblené nebo kulaté rohy musíte brousit bez podložky. Brusnou mřížku občas vyměňte. Tupá mřížka vám akorád způsobý rýhy. Bruste všemi různými směry nebo krouživými pohyby. Také střídejte při práci ruce. Občas se běžte nadýchat čerstvého vzduchu.

Přez velké množství prachu můžete přehlédnout špatně vybroušená místa, proto po prvním obroušením a opadnutím prachu ještě všechny stěny zkontrolujte a případně dobruste.

Zbavte se veškerého prachu. Něce se dá smést, ale zbytek musíte odsát vysavačem. Musíte vyluxovat i stěny. Na omítce nesmí zůstat vůbec žádný prach. Určitě si všimnete spousty propadlých nebo vybroušených míst. Neváhejte a vše dostěrkujte maliřekou patentní škrabkou. Stěrka, jelikož bude nanesena jen v tenké vrstvě vám rychle zaschne a budete ji moc brzy přebrousit.

Obroušenou stěrku napusťte penetrací, kterou rozředíte vodou v poměru 1:5. Penetrování provádějte pouze štětkou a je velmi důležité stěrku kvalitně napustit. Penetrace se musi dostatečně vpít a celou stěrku dostatečně napustit.

Konečné malování provádějte pouze malířkkým válečkem, aby na ploše stěny byla vidět pouze struktura, kterou váleček po sobě zanechává. O válečkování se více dozvíte na odkaze malování válečkem.

Škrábání malby
Škrábání malby

Odstraňování staré klihové nebo disperzní barvy není nějak složité. Přesto se zde můžete dopustit řady velkých a zbytečných chyb.

Nejprve si dobře rozmyslete, jestli opraudu chcete starou malbu odstranit. Je-li na omítce málo vrstev, odstraňování slabší vrstvy je daleko náročnější. Nátěr nemusí být dostatečně zvětralý a proto bude špatně vsakovat vodu. Nátěr slabší vrstvy proto odstraňte jen když budete chtít dělat nový štuk či stěrkovat nebo tapetovat. To malbu musíte bezpodmínečně odstranit. Je-li na omítce mnoho vrstev a místy se starý nátěr odlupuje, je nutno omítku oškrábat.

Máte-li v místnosti nábytek, je nutno udělat velkou přípravu.
Snažte se vystěhovat co nejvíce nábytku. Co se nepodaří vystěhovat, odsuňte doprostřed místnosti. Nemůžete, nebo nechcete-li nic vystěhovávat a dá se předpokládat, že v místnosti velmi málo místa, nábytek přesouvejte do středu a při tom kontrolujte, jestli se všude dostanete se štaflemi a jestli opraudu rukou všude dosáhnete. Některý pevný nábytek můžete také využít i jako pracovní plošinu, aby ste se dostali ke stropu.

Nyní nábytek zakrýte igelitovou Fólií, nejlépe mikrotenem. Je běžně dostupná v každé prodejně barev a laků. Při zakrývání se snažte, ať vám nevznikají velké vzduchové mezery. Na zalepování použíte pouze papírovou oblepovací pásku (má světležlutou barvu) velmi dobře se s ní pracuje. Potom zkrýte podlahu. Lepenkou zbytečně nešetřete. Oblepte celou podlahu po obvodu tak, aby byla přilepená jen v polovině šířky lepenky a pod zbylou část lepenky zasunete již připravené pásy mikrotenu. lepenkou pak spojte igelit zakrývající nábytek a to pocelém obvodu, aby byl zamezen přístup vzduchu.

Tím zakrývýní zdaleka nekončí. Na podlahu naneste ještě jednu vrstvu nejlépe silnějšího igelitu, kterou nespojujte s první, tedy nechte ji nezávyslou, aby se dala později volně odstranit. Na to pak položte papírové kartóny nebo máte-li nějakou starou látkovinu, např. povlečení či prastěradla. To je velmi důležité. Naškrábaná malba vám nesmí napadat na igelit, protože vám na něm vznikne bláto a budete v něm čvachtat. A te se pak také velmi špatně uklízí. A navíc by podlaha byla kluzká a štaflemi by ste igylit protrhaly a zbytečně by ste zašpinili podlahovou krytinu. Na kartonovém papíru nebo na látce oškrábaná malba rychle uschne a bláto se tolik netvoří. Úklid potom není zdaleka tak náročný. Proto důkladné zakrývání nepodceňujte. U oken a dveří stačí zakrýt jen ska. Z rámů oken a dveří, ať jsou plastová či dřevěná se špína snadno setře a zakrýváním by ste strávili zbytečně mnoho času. A navíc okna by ste nemohli ani otevřít. Lustr přikrýte tak, aby vám žárovky igelit nepropálili. Ještě nezapomeňte na zásuvky a vypínače. Zásuvky můžete demontovat, ale dbejte zvýšené opatrnosti, aby se do nich při namáčení omítky nedostala voda. V případě že nemusíte svítit vypněte pojistky.

A nyní konečně do práce.

Starou omítku je třeba dokonale namočit. Není dobré namočit kousek stěny a hned ho začít škrábat. Celá vrstva starého nátěru musí být co nejvíce nasáklá vodou a to chvíli trvá. Začnete-li omítku škrábat brzy po namočení, práce vám půjde špatně. Na omítku budete muset tlačít a tím poškodíte štuk. Budete v něm dělat rýhy nebo vám kusy z něj budou přímo odpadat. A navíc se budete zbytečně dřít. K namáčení omítky je dobrý velký (fasádní) malířský váleček (beran) osazený v prodlužovací teleskopickém nástavci. Při namáčení tak nemusíte lést po štaflí. Váleček namočte v horké vodě a kutálejte ho po stěně nejprve od zdola nahoru, velmi jemně, aby vám z něj nestříkala voda. Až váleček bude sušší namáčejte strop. Dejte pozor, ať válečkem necákáte. Na úplně mokrý váleček nikdy moc netlačte.

Namáčejte asi tak 10 - 15 minut zhruba čtvrtku místnosti. Vždy část stropu a přilehlé stěny. Při namáčení i škrábaní neotvírejte okno, ať je v místnosti co nejvyšší vlhkost. Nátěr pak seškrábejte malířskou patentní škrabkou. Snažte se držet škrabku pod malým úhlem vůči stěně. Je tak větší pravděpodobnost, že neponičíte štuk. Začněte stropem a pak přejděte na stěny. V případě, že máte zakulacené rohy mezi stropem a stěnou, škrabku držte pod pravým úhlem a nátěr strhávejte nebo ho přímo vymýte vorou nebo vydrhněte tvrdým kartáčem. Snažte se oškrábat všechnu starou malbu, případně omítku znovu namočte. Škrabka se vám bude podle hrubosti štuku zkracovat. Je možné, že vám z rukojeti planžeta téměř zmizí. Proto mějte také nějakou další raději v záloze. Po oškrábání celé místnosti ještě nic neuklízejte. oškrábaný nátěr je mokrý a špatně by se uklízel.

Nyní omítku rozmýjte. Tuto část postupu lidé dost často vynechávají. je to ale velmi důležité. Na oškrábané omítce přeci jen zůstanou nedoškrabky a také póry nebo prasklinky. A proto je zapotřebí omítku rozmýt krátkou kulatou štětkou nebo hrubým zednickým filcem namočoným v horké vodě. Vodu je třeba často měnit. Rozmývejte jen kroužením do stracena dokud nebude omítka hladká a čistá. Nebojte se přitlačit. zalejou se vám póry a drobné prasklinky. Po zaschnutí musí vypadat omítka jednobarevně. Nejčastěji je světlešedá nebo světlezelená.

Meziúklid.

Nejprve smeťte oškrábanou malbu s nábytku, oken a lustru na zem. snažte se namést ze země co nejvíce oškrábané malby. Potom odstraňte kartony nebo látkoviny. Nakonec zbalte horní vrstvu igelitu a zamotejte do ní veškerý zbatek malby. Pozor, ať se vám igelit neprotrhá. Spodní vrstva igelitu by vám měla zůstat téměř čistá a můžete ji použít pro další práce.

Štukování
Štukování

Bydlíte v panelovém domě a v místnosti se vám loupe štuk. Je to naprosto normální. Trpý tím téměř všechny panelové domy. Příčinou je špatná přilnavost štuku na panel a na siporexové příčky.

Snažte se starý štuk celý odstranit. Místa, která se více loupou, půjdo odstranit velice dobře. Pak ale narazíte na místa, která už tak dobře odstranit napůjdou. Většinou zde byl štuk nanesen ve slabší vrstvě a řidší konzistence. Proto lépe drží.

Zapotřebí je ale štuk odstranit úplně. Proto štuk před škrábáním namáčejte vodou, jako při odstaňovíní malby (viz škrábání staré malby). Štuk škrábejte malířskou patentní škrabkou. Neškrábejte ho jako malbu, ale do štuku ze spodu zajíždějte zprutka a skuzte ho spíše odloupávat nebo osekávat. Tedy zprutka najíždějte na okraj štuku, jako kdyby jste do něj sekali kladivem. Když budete v koncích, tlučte na škrabku kladívkem.

Po oškrábání musíte panel a příČky odmastit mýdlovým roztokem, nebo umýt jarovou vodou a napustit penetrací. Tu rozřeďte z vodou v poměru 1:3. Pak ještě sádrou vyrovnejte jen větší nerovnosti, ty které by štuk nedokázal schovat.

Pak už se můžete pustit do zednických prací. Na panel by jste mohli rovnou nanášet štuk, ale na siporexové příčky se to nedoporučuje. Zvláště jsou-li mezi nimi velké spáry. Proto je lepší přez příčky natáhnout stavební lepidlo a zapustit do něj perlinkovou síť. Není to zas tak moc složité. Zakupte universální stavební lepidlo pro vnitřní použití a perlinku. To je role 1 metr široká a 25 metrů dlouhá síť stočená do role.

Rozdělejte si lepidlo tak, aby lylo spíše řidší, tedy aby se při natahování nedělaly žmolky.

Pak s ním natáhněte pouze zubatým ocelovým natahovákem 1 metr široký pás od podlahy ke stropu. Lepidlo musíte nanést stejnoměrně. Potom na povrch lepidla přiložíte přesně ustřižený pás perlinky a menším hladkým natahovákem jí zapustíte, tak aby síťka byla celá schovaná v lepidle. Musí jen slabě prosvítat. Budete-li mít na stěně málo lepidla a perlinku nebudete moci schovat, naneste nové lepidlo. Butete-li mít naopak lepidla přebytek, odstraňte ho. Pozor, ať hranou natahováku neprotrhnete síť. Musíte pracovat rychle, protože lepidlo může rychle tuhnout a perlinku by jste do zatuhlého lepidla vůbec nedostali. Po vyhlazení musí zůstat povrch naprosto rovný a hladký.

Před nalepením dalšího pásu očistěte okraj od zaschlého lepidla a naneste další 1 metr široký pás. Perlinku pak položte těsně vedle té předchozí. Nedávejte jí přez sebe, raději nechte uzounkou uličku. Síťku nikdy nedávejte přez roh, vždy si perlinku přesně nastřihněte. Můžete ji snadno řezat vysouvacím nožem na koberce.

Lepidlo nechte do druhého dne zaschnout. Nyní se můžete pustit do štukování. Použíjte Keraštuk. Velnmi dobře se sním pracuje. Musí být označen písmenem K, to znamená vnitřní. Seženete ho ve všech hobbymarketech v kýblích 7 a 15 kg a v sudech o 40 kg nebo ve stavebninách v 50 kg pytlích za výhodnější cenu. Tento materiál už je rozdělaný a tedy připraven k okamžitému použití. Vy ho musíte jen dobře promýchat. Po otevření výka bude na povrchu voda. Tou musíte štuk zředit.

Budete-li štukovat i strop, začněte jím. Nejprve nenším natahovákem začněte u okrajích stropu. Pak velkým ocelovým natahovákem natahujte plochu. Nanášejte jen slabou vrstvu. Na natahovák si naberte jen malé množství štuku, ať vám nepadá na zem. Na natahovák můžete klidně přitlačit. Snažte se štuk na strop vtlačovat a pak uhlazovat, ale né zase moc, aby se štuk netrhal. Nenatahujte silnou vrstvu. Jen slabounkou. Štuk nechte zavadnout a stejným způsobem natáhněte druhou vrstvu. Ta se vám bude nanášet mnohem lépe. Po natažení vám nesmí zůstat propadlá nebo vystouplá místa.

Když štuk začne místy světlat, je čas ho rozmýt. Použíjte pouze molitanový filc. Ten namočte ve vodě a točte s ním po stropě. Na měký štuk moc netlačte a na tvrdčí tlačte více. Filc namáčejte více na zaschlejší místa a poté s ním přecházejte na sušší místa. Pozor, ať štuk zase úplně nevymýjete. Je-li štuk moc měký, počkejte s ním a pracujte na sušším místě. Vytvoří li-se někde propadlina, naneste na ni nový štuk a po zavadnutí ho rozmýjte do okolní plochy.

Stejným způsobem udělejte stěny. Ty se dělají mnohem lépe. Nejlepší postup je natahovat štuk od země asi 1,5 metrů dlouhý pás a vyjet s ním co nejvíše a zbylý kousek udělat ze štaflí. Takto udělejte celou stěnu a znovu ji po zavadnutí stejným způsobem natáhněte a rozmýte jako strop.

Aby povrch byl dokonalý, mějte přenosnou svítilnu a přiložte ji ke stěně. Pohledem na dopadané světlo se vám odhalý chyby ve štuku.

Pozor na rohy, ty se dělají obtížně. Na ně se více soustřeďte. Při rozmývání štuku vám může pomoci hranatá molitanová houba nebo plochý štětec či zárohák.

Po zaschnutí štuk dokonale vyhlaďte ometením smetákem.

Tapetování
Tapetování

Vhodný podklad pro tapetování může být panel, nová nebo stará, oškrábaná a rozmytá vápanná omítka nebo sádrokarton či dřevotřískové desky. Každý z těchto podkladů musíte před tapetováním napustit tapetářským lepidlem a nechat zaschnout. Na omítkách vyspravte nerovnosti, protože tapety nemusí vše schovat. Před prací demontujte zásuvky a vypínače.

Tapetovat nelze na starou malbu nebo na staré tapety. Tyto povrchy musíte odstranit (viz odstraňování tapet a škrábání malby).

Tapet je několik druhů. Nejčastější je pestrukta. To je tapeta napodobujíci povrch omítky na kterou se maluje a klasické papírové tapety z různými vzory, určíté tloušťky nebo hrubosti povrchu papíru. U těchto tapet je postup stejný.

Rozdělejte si lepidlo na tapety. To seženete všude, kde se tapety prodávají a není třeba řešit značku nebo cenu. všechny jsou téměř stejná. Lepidlo nasypete za stálého mýchání do studené vody, poměr je vždy uvedený na obalu lepidla a necháte 30 minut působit. Potom lepidlo promýcháte a rošleháte, případně přiředíte.

Pokud tapeta nemá slohový vzor, tedy pokud se nemusí nastavovat, začněte tím, že si naměříte a nastřiháte potřebný počet pásů. Potom si první 3 - 4 tapety namočte. Na rozloženou tapetu položenou nejlépe na podlaze z PVC naneste malířskou štětkou dostatečné množství lepidla. Potom namazanou tapetu musíte solžit a to oběma konci ke středu a ještě jednou přeložte. Lepidlo se vám nesmí dostat na lícní stranu. Takto složená tapeta se nechá minimálně 10 minut změknout.

První pás tapety dejte do rohu nebo zároveň se zárubní dveří. Lepíte-li první tapetu do rohu a je možné, že je roh křivý, měli by jste pomocí provázku a olovnice udělat ve vzdálenosti 53,5 cm od rohu svislou přímku, podle které budete tapetu lepit, aby byla v rovině. Před nalepením tapety si slabě natřete i stěnu. Tapetu lepíme tak, že rozvinete zatím jen horní polovinu a osadíte ji přesně na stěnu. Po přilepení vršku rozvynete celou tapetu a začnete ji uhlazovat. Použíjte kartáč speciální na tapety. Má na krajích dlouhé chlupy. Tapetu sním karáčujte nejprve od shora dolů a potom od středu do stran, skrátka tak, aby se vytlačilo přebytečné lepidlo a vzduchové bubliny. Na konec odstřihněte přebývajíci spodek tapety.

Tapety lepte jednu vedle druhé. Pozor, ať se nikde nepřekrývaj nebo ať nemáte nikde ulice. Máte-li tapetu a stěnu dostatečně namočenou, s tapetou můžete po stěně téměř jezdit a když se vám tapeta opravdu nepovede přesně usadit, můžete ji celou sundat a skusit znovu po přemazání nalepit.

Budete-li lepit tapetu přes zásuvku nebo vypínač, vypněte proud. Tapetu běžným způsobem přilepte na zeď a až se s kartáčováním dostanete k zásuvce, tapetu nožíkem propýchejte přesně podle zásuvkového otvoru a nůžkama odstříhejte. Pozor, ať se nedostřižky tapety nedotýkají měděných či hliníkových částí v vásuvce.

Lepíte-li tapety se slohovým vzorem, nezapomeňte, že na sebe musí horizontálně i vertikálně navazovat. Proto musíte mít i nějakou rezervu tapet, protože budete mít hodně odstřižků. zde si dopředu žádné tapety připravovat nemůžete.

Většina tapet, které se takto musí nastavovat jsou dnes vyráběny z lepšího materiálu, a tapety se vůbec nemusí mazat lepidlem. Dávejte radiji při koupi takovýmto tapetám přednost. Poraďte se proto s prodejcem tapet. Uhlazení a kartáčování je stejné jako u klasických tapet.

Nalepené tapety můžete začistit dřevěnou, papírovou nebo polystirénovou lištou, které se přilepují nebo přibíjejí ocelovými hřebíčky.

Nalepili jste-li na stěny pestruktu, po zaschnutí ji dvakrát natřete klihovou nebo disperzní barvou. Barva by měla být na oba nátěry hustší, aby se pod vrstvou barvy schovaly přechody mezi jednotlivými pásy. Můžete použít malířský váleček i štětku. Vršky tapety můžete začistit akrylátovým tmelem v tubě (viz akrilátování).

Vymývání štětců
Vymývání štětců po syntetice

Dokončili jste syntetický nátěr a chcete umýt štětec. Dá se to velice jednoduše. Nejprve zbavte stětec co nejvíce barvy, tedy ho vytřete do hadru nebo ho otírejte do papírového kartónu dokud nepřestane barvit. potom do nějaké plechovky nalíte trochu čistého příslušního ředidla a štětec v ní properte. Štětec pak znovu vytřete v hadru nebo kartónu, aby byl úplně suchý.

Potom si dáte do ruky obyčejné mýdlo a štětec o něj budete stále otírat. Mýdlo budete namáčet ve vodě. Po 10 - 15 minutách vám mýdlo začne pouštět pěnu a tím je štětec zbaven všech mastných látek a je čistý.

Pak štětec ještě propláchněte v čisté vodě a jeho konce štětin stáhněte provázkem nebo upněte gumičkou, aby štětec nebyl roztřepený.

Vyspravování rohů
Vyspravování rohů

V rozích místností, zvláště v panelákových bytech často vznikají nevzhledné spáry. Jsou způsobeny tím, že mezi oběma panely je mírný pohyb. Tyto spáry jste se sádrou snažili odstranit, ale sádra za čas popraskala nebo úplně vypadala. Přesto existuje postup, jak nad tímto prablémem vyzrát.

Nejprve spáru dokonale vyškrábejte a zároveň také zvěčte a vyčistěte. Spáru napusťte penetrací (akrylátovou disperzí) a nechte alespoň 1 hodinu zaschnout. Na sádrování použíjte nejlépe uniflot nebo jinou brusnou sádru určenou k spárování hodně namáhaných míst.

Sádrování má svůj speciální postup. Spáru začněte sádrou vyplňovat od zhora a ještě předtím, než vám začne tuhnout ji uprostřed prořízněte vysouvacím nožem (na koberce) do co největší hloubky. Tedy vytvoříte umělou spáru. Sádru necháte zaschnout a vybrousíte.

Po přemalování a zaschnutí do spáry pomocí vytlačovací pistote nanesete akrylátový tmel v tubě. Přesný postup najdete v odkuzu akrylátování.

Zadělávání šliců
Zadělávání šliců

Dělali vám doma novou elektřinu a máte v bytě hluboké šlice a chcete si je zadělat.

Nejprve oškrábejte malbu. Ačkoli se to zdá zbytečné, je to velmi důležité. Máte-li na omítce určitou tloušťku staré klihové malby a nechali by jste jí a šlice pak zadělali, aby byly stejně srovnány s okolní malbou, vznikl by problém až by jste někdy v budoucnu starý nátěr museli oškrábat. Zákonitě by bylo více nátěrů na staré omítce a méně na zadělaných šlící, takže všechny ty zadělané šlice by vystoupily nad okolní omítku a museli by jste celou místnost vyštukovat. Proto tedy všude, kde budete šlice zadělávat, oškrábejte omítku chtě nechtě (viz škrábání staré malby).

Po oškrábání malby a rozmytí se konečně můžete pustit do zadělávání šliců. Rozdělejte si vápennou omítku. S tou po namočení budete šlice zahazovat zednickou lžící nebo špachtlí. Omítku do šliců nelze nijak nanést, hned by vým odpadla. Musíte je pouze zahazovat maltou. U této práce nemusíte nijak spěchat. Je-li spára velká, dělejte jí na vícekrát, aby vám malta nevypadávala. Zaplněný šlic potom zarovnejte mokrým dřevěným hladítkem krouživými pohyby po stěně. Žádná malta nesmí vyčnívat přez starou omítku. Naopak musí být trochu propadlá. Proto dřevěné hladítko stále namáčejte. Maltu nechte úplně zaschnout, nejlépe do druhého dne.

Velmi dobře se pracuje se stavebním lepidlem. Můžete ho použít i místo štuku. Lepidlo rozdělejte a natáhněte ho přez šlice zahozené maltou. Natažené lepidlo nechte zavadnout, na okrajích začne světlat a pak začněte hruzbým zednickým filcem lepidlo rozmývat. Pozor, ať zase lepidlo úplně nevymejete. Zaměřte se hlavně na okraje šlice. Dělejte jen krouživé pohyby.

Po zaschnutí lepidla můžete šlice přetřít nebo celou místnost vymalovat. Po zaschnutí přez šlice natáhněte brusnou stěrku. Tu potom ručně přebrušte brusnou mčížkou. Při broušení, jak vám bude stěrka ubývat budete narážet na zrna lepidla a povrch začne být hrubší. Proto bruste tak dlouho nebo do té doby, než hrubost broušeného šlice bude zhruba stejná jako hrubost okolní omítky. Zadělané šlice by tak neměli být vůbec vidět.

Malířské práce

Lakýrnické práce

Tapetářské práce

Zednické práce

Malíři pokojů - dle regionu

Malování pokojů Praha

Petr Janů

Nabízíme malování pokojů, lakýrnické práce, tapetování, montáž sádrokartonu

Nad Kajetánkou 79/24
169 00 Praha 6

Tel: 602 209 540
Email: petr.janu.77@seznam.cz
WWW stránky: Malování pokojů - www.malovani-janu.cz

Nátěrové hmoty
Vhodná volba materiálu

V dnesní době máme na domácím trhu velkou spoustu kvalitních výrobků, neboť konkurence ty nekvalitní téměř vytlačila. U většiny výrobků se vylepšilo složení a jednoduchost z určitým materiálem pracovat.

Důležité ale je každý materiál použít správně. Tedy použít ho jen na to, k čemu je opravdu určený.

KaždÝ produkt má na obalu návod k použítí, na co je určen, vlastnosti, složení, ředění, vydatnost a bezpečnostní zásady při práci a zásady poskytnutí první pomoci při nadýchání se výparů nebo požití.

Na dalších stránkách máte seznam často používaných kvalitních materiálů, které běžně seženete ve většině hobbymarketech a prodejnách barev a laků s informacemi o jejich správném použití.

Denikol
Denikol

Denikol je prostředek na izolaci skvrn.

používá se k izolaci nikotinových a dehtových skvrn, které na stěnách a stropech vznikají v důsledku zatékání a skvrn, které se objevují na obnoveném nátěru na starých válečkovaných dekorativních malbách atd.

Podklad musí být suchý a pevný. Na površích, kde byly k izolaci skvrn již použity výrobky na bázi organických rozpouštědel není Denikol účinný!

Prostředek před použitím a občas během práce důkladně promýchejte. Pokud je potřeba, můžete jej trochu přiředit (co nejméně). Nanáší se čtětcem, textilním nebo vlněným malířským válečkem s delším vláknem v jedné nebo dvou vrstvách. Druhou vrstvu nanášejte na suchý první nátěr, v normálních podmínkách je to po 24 hodinách. Krycí vrchní barvu (konečný nátěr) lze rovněž aplikovat až po 24 hodinách.

Natírejte jen při teplotách od +7 do +35 stupňů. Nářadí ihned po použití omýjte vodou.

Vydatnost: Spotřeba 150ml/m2 v jedné vrstvě.

Dulux Trade Floorshield
Dulux Trade Floorshield

Dulux Trade Floorshield je rozpouštědlová barva na betonové, kovové a dřevěné podlahy v interiéru a exteriéru s atraktivním pololesklým vzhledem. Floorshield je vysoce odolný proti otěru, střednímu chemickému zatížení (oleje, benzín) a opakovanému mytí vodou s getergenty. odolává teplotám do 90 stupňům.

Návod k použití: Na suchý a nečistot zbavený povrch (betonové povrchy musí být opatřeny hydroizolací proti pronikání spodní vody) naneste jednu vrstvu barvy naředěnou do 10% ředidla Dulux White Spirit. a následně dvě vrstvy neředěnou barvou. Pro nátěry dříve nenatíraného dřeva nejprve aplikujte základní barvu pro dřevo Dulux Trade Wood Primer a poté dvě vrstvy Dulux Trade Floorshield. Mezi vrstvami ponechte technologickou přestávku nejméně 12 hodin.

Barva není vhodná do prostor trvale zatíženým povrchu vlhkostí a do prostor, kde přichází do pravidelného kontaktu s horkými nebo vlhkými pneumatikami (veřejné garáže). Nehodí se ani na hlazený nebo tvrzený beton, který není upraven mechanicky nebo chemicky tak, aby byla zaručena dostatečná impregnace a ukotvení produktu k podkladu.

Aplikace: štětec nebo váleček.

Barevná paleta: více než 1500 odstínů dle exteriérového vzorkovníku Dulux Trade, včetně BS a RAL.

Vydatnost: Na hladkém málo savém povrchu je vydatnost barvy až 16m2-1l.

Dvousložkový polyesterový tmel - Rapid
Dvousložkový polyesterový tmel - Rapid

Dvousložkový universální polyesterový tmel s prodlouženou dobou zpracovatelnosti. Pro tmelení středních a větších nerovností (2-5mm). Vhodný na kov, litinu, beton, dřevo (tvrdší) a laminát.

Návod k použití: Povrch řádně očistěte a zdrsněte skelným popírem. Připravený povrch je potřeba odmastit (technickým benzínem, odstraňovačem silikonu).

Naberte pouze potřebné množství tmelu a dokonale ho smíchejte s určenou dávkou PE-iniciátoru (100:2)

Dále naneste natuženou směs tmelu stěrkou.

Počkejte na vytvrzení tmelu a tmel přebruste.

Email Syntetický SU-2013
Email Syntetický SU-2013

SU-2013 je syntetická barva, vhodná k vrchním lesklým nátěrům dřeva a kovů vystavených vlivům povětrnosti, i pro nátěry v interiéru.

Nátěr kovu: Spolu se základni barvou napřiklad S-2000 nebo S-2003 je barva velmi dobrá při ochraně například okapů a svodů, plechových vrat, plotů, ocelových konstrukcí apod.

Nátěry dřeva: Vhodnám podkladem pro pro venkovní nátěr je fungicidní napouštědlo a základní nátěr S-2000

Podklad musí být Suchý, čistý, zvaven mastnoty, případně přebroušený.

Návod k použití: Připravenou barvu (důkladně rozmýchanou, naředěnou dle potřeby atd.) nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním v 1-3 vrstvách v intervalu 24 - 48 hodin při teplotě od +15 do + 25 stupňů. Nátěr je nelepivý do 24 hodin a zcela proschlý do 5 dnů.

Ředidlo: Ředidlo S-6001 při nanášení stříkáním nebo S-6006 při nanášením štětcem a válečkem nebo universální C-6500 pro každé použití.

Vydatnost: 11-15 m2-/l. na jednu vrstvu.

Eternal Mat Revital
Eternal Mat Revital

Je to universální vodou ředitelná barva pro vnitřní i venkovní použití, určená k nátěrům dřeva, kovových podkladů opatřených antikorozním nátěrem, dřevovláknitých a dřevotřískových desek, sádrokartonu, betonu, vláknocementových a třískocementových desek.

Vzhledem k velmi dobré přilnavosti na starých olejových a syntetickýsh nátěrech je velmi vhodný pro obnovovací nátěry. Je vhodný pro nátěry oken a dveří, zárubní, těles ústředního topení a nábytku. Tvoří poměrně dobré elastické matné nátěry s vysokou odolností na povětrnosti.

Vyznačuje se velmi dobrou kryvostí, dobrým rozlivem a rychlím zasycháním. Není určen k nátěrům betonových podlah, použíjte Eternal Stabil.

Návod k Použití: Eternal mat revital se po řádném promíchání nanáší na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný podklad (vodou se saponátem) zbavený nesoudržných částic a zbytků nepřilnavých nátěrů štětcem, válečkem nebo stříkáním při teplotě podkladu a prostředí v rozmezí 8 až 30 stupňů a relativní vlhkosti vzduchu 75%. Podle technologie nanášení je možné upravit konzistenci nátěrové hmoty vodou do 15%. Barvu nanášejte ve 2 - 3 vrstvách v časovém rozmezí minimálně 2 hodin při 20stupních. Při nižší teplotě nebo vyšší vlhkosti je nutno časové rozmšzí prodloužit.

Vydatnost:

pozinkový plech, hliníkový plech - 0,28-0,30 kg/m2

beton - 0,28-0,30 kg/m2

dřevo - dřevovláknité desky - 0,35-0,40 kg/m2

Jupol Block
Jupol Block

Jupol Block je Speciální rychleschnoucí malířská barva na blokování skvrn.

Vlastnosti: Účinně blokuje vodou rychle a snadno rozpustné látky (nikotinové a dehtové povlaky v silně zakouřených prostorech, skvrny od sazí a dehtu na stěnách komínů, skvrny od zatékání, od vína, ovocných šťáv, kávy, kečupu, vodových barev apod.) a méně intenzivních skvrn od oleje a jiných mastnot.

Rychle schne, má vysokou kryvost, je odolná oděru za mokra a dostatečně paropropustná.

Použití: Obnovovací nátěry povrchů znečištěný látkami které jsou rychle a snadno rozpustné vodou.

Podklad: Pevný, suchý, bez prachu a jiných nesoudržných částic. Povrch s více vrstvami méně kvalitních starších barev zpevněte barvou Jupol Gold nebo zředěným základním nátěrem Jukol zředěným s vodou v poměru 1:1.

Příprava barvy: Barva se neředí. Potřaba však důkladně promýchat.

Nanášení: Nanáší se ve dvou až třech vrstvávh, přičemž je nutné plochy předem natřít netónovanou barvou - bílou barvou (jeden nátěr, v případě velmi ušpiněných povrchů dva nátěry). Zakrývarí pásky odstraňte okamžitě po každém nátěru.

Kryvost a vydatnost: Třída 2 při vydatnosti 80m2/1l.

Keraštuk - Štuková omítka
Keraštuk - Štuková omítka, vnitřní stěrková směs pro okamžité použití

Keraštuk je stěrková směs v pastovitém stavu určená pro tenkovrstvé omítky na panelové povrchy a pro štukové omítky na základní jádrovou omítku. Po zaschnutí je barva omítky bílá až šedobílá, je vhodná pro malířské nátěry Superlex. Lze jej používat pro všechny druhy interiérů.

Návod k použití: Před nánášením je nutno vyrovnat podklady obvyklým způsobem (zacelit spáry, odstranit nežádoucí výstupky, nečistoty a prach). Je doporučeno zvlhčit podklad vodou, v případě velmi hladkých panelů provďte penetrační nátěr. Vyčnívající kovové prvky je nutno chránit antikorozními nátěry. Součástí přípravných prací je zakrytí oken, zárubní, radyátorů, podlahy apod. Nanáší se ručně stěrkou nebo nástřikem. Po částečném zaschnutí je nutno pourch uhladit navlhčeno stěrkou s plsněným nebo molitanovým povrchem. Následující nátěry se provádějí na vyzrálý povrch po 4 - 6 tádnech. Pro aplikaci je doporučena teplota nad + 5 stupňů.

Vydatnost: 2-3kg/m2 dle kvality podkladu.

Lak syntetický S-1002
Lak syntetický S-1002

Návod k použití: Pro vrchní transparentní nátěry kovů a dřeva pro vnitřní i venkovní použití. Nanáší se na čistý, suchý podklad. Není určeno pro nátěry které přichází do přímého styku s potravinami, pitnou vodou, krmivy a nátěrům dětského nábytku.

Ředidlo: S-6001 pro nanášení stříkáním a S-6006 pro nanášení štětcem.

Vydatnost: 10-12m2-1l. v jedné vrstvě.

Lodní lak S-1006 Jachtlak
Lodní lak S-1006 Jachtlak

Alkyd-uretanový bezbarvý lak s hedvábným leskem.

S- 1006 je alkyduretanový lak na dřevo, hedvábně lesklý. Je určen pro bezbarvé nátěry dřeva v interiéru i exteriéru zvláště pro prostředí se zvýšenou vlhkostí (zahradní nábytek, obložení, dveře a okna v prádelnách, koupelnách nebo u bazénů, apod. Má výbornou stálost na povětrnosti a odolnosti proti působení UV záření. Nátěr je vysoce odolný působením vody.

Podklad: Suché, čisté dřevo napuštěné kvalitním fungicidním napouštědlem. Tam, kde se nepředpokládá dlouhodobá expozice ve vlhkém prostředí je možné provést penetraci dřeva přímo lakem S-1006 s přídavkem 15-20 % ředidla. Po 24 hodinách podklad lehce přebruste skelným papírem č.220.

Návod k použití: Lak důkladně rozmýchejte, přefiltrujte, podle potřeby nařeďte a nanášejte stříkáním nebo štětcem ve dvou až třech vrstvách v intervalu 24 hodin při teplotě od 15 do 25 stupňů. Neaplikujte za mlhavého počasí ani na přímém intenzivním slunečním zářením. Práci je nutno rozvrhnout tak, aby vrstva laku dostatečně proschla do večerní rosy.

Ředidlo: Ředidlo S-6006 při nanášení štětcem nebo S-6001 při nanášení stříkáním.

Vydatnost: 8-10m2/1l. v jedné vrstvě.

Odrezovač
Odrezovač

Odrezovač - bezoplachový se stabilizačními účinky

Návod k pouužití: Plocha určená k odrezení se nejprve zhrubame chanicky očistí kartáčem od volně ulpívajícich částic koroze a nečistot. Před použitím se roztok odrezovače promíchá. Odrezovač se nanáší štětcem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším zkorodováním je třeba nátěr odrezovačem 2x - 3x opakovat. Při použití ponoru doba ponoru 5 min.

Takto upravený povrch se nechá zaschnout za běžných klimatických podmínek minimálně 24 hodin a bez oplachování dále upravujeme běžnými nátěrovými hmotami.

Vydatnost: 500ml. odrezovače postačí na 10 - 40 m2 kovového povrchu.

Penetrace Soudakrat S-2802
Penetrace Soudakrat S-2802

Koncentrovaná stavební disperze - penetrace - beton - malty- lepidla

Soudakrat je vysoce kvalitní produkt použitelný jako pojivo do stavebních směsí a penetrační nátěr na bázi styren-akrylátové disperze.

Charakteristika: Jako přísada zlepšuje vlastnosti cementových, vápenocementových a vápenných stavebních směsí: pevnost, přídržnost k podkladu, vodotěsnost, pružnost, mechanickou odolnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům - je vhodný i pro lepící maltu na obklady a dlažby. Jako penetrace sjednocuje savost, vylepšuje pevnost, snižuje prašnost savých povrchů, zlepšuje přilnavost akrylátových interiérových a fasádních barev, stěrky, lepidel, atd.

Příklady a návod k použití: Zlepšení vlastností stavebních směsí: Dávkování cca 5- 10kg Soudakratu na 100kg cementu, disperzi smíchejte s odhadovaným množstvím vody na záměsový roztok, po smíchání můžete konzistenci vodou doladit.

Penetrační nátěr: Soudakrat zředěný 1:3 - 1:11 s vodou (dle savosti povrchu) se nanáší na soudržné a čisté podklady jako ( omítky. beton, dřevo, eternit, apod.). Před další povrchovou úpravou nechte penetrační nátěr zaschnout 3-12 hodin ( urachlit schnutí lze zvýšením teploty a cirkulací vzduchu).

Uzavírací nátěr betonu: Jeden objemový díl Soudakratu smíchejte s 5 díly vody a 2,5 díly cementu. Nanášejte štětkou nebo kartáčem na předem upravený podklad dle předchozího bodu.
Příprava lepící malty pro obklady a dlažby: Do suché směsi (2-3 díly jemného písku s 1 dílem cementu) přidávejte za stálého míchání Soudakrat naředěný s vodou v poměru 1:1.

Polymervápenná malta: Do běžné vápenné malty přidejte Soudakrat v hmotnostním poměru: na 10 dílů vápenného hydrátu 1 díl Soudakratu. Soudakrat smíchejte s vodou a přidávejte do směsi, potřebnou konzistenci můžete doladit vodou. Takto upravená malta má zvýšenou přídržnost k podklad, pružnost, pevnost a je vhodná zejména k opravám omítek, do zdiva a podmazávání střešních krytin (tašky, hřebenáče).

Aplikační podmínky: Min. +5, max +30 stupňů.

Pragoprimer plus S-2070
Barva syntetická základní na dřevo Pragoprimer plus S-2070

Barva je určena k základním a podkladovým nátěrům pro systémy povrchových úprav dřevěných výrobků, vystavených přímému vlivu povětrnosti.

Návod k použití: Před použitím odstraňte případný škraloup, obsah rozmýchejte, podle potřeby dořeďte a případně i přeceďte. Nanáší se na suché, čisté podklady, předem napuštěné fermeží fermbal O-1000 nebo lakem Lazurol S-1023 Nátěr je zaschlý do 4hodin při teplotě 20 stupňů.

Ředění: Ředidlo S-6001 při nanášení stříkáním nebo S-6006 při nanášení štětcem. Barvu je možno zředit podle savosti podkladu do 20%.

Vydatnost: 15 až 17 m2/1l. na jednu vrstvu.

Pragoprimer Standard - barva syntetická základní antikorozní S-2102
Pragoprimer Standard - barva syntetická základní antikorozní S-2102.

Barva je určena jako základní nátěr kovových předmětů pod na vzduchu schnoucí syntetické, olejové a nitrocelulózové emaily pro vnitřní i venkovní prostředí. Před použitím odstraňte případný škraloup, obsah důkladně rozmýchejte a podle potřeby dořeďte a případně přeceďte přez punčochu. Nanášejte na očištěné, odmaštěné a rzy zbavené suché povrchy štětcem, válečkem nebo stříkáním. Nátěr je nelepivý do 1 hodiny a zaschlý do 4 hodin při teplotě 20 stupňů.

Ředění: Ředidlo S-6006 při nanášení stětcem nebo válečkem a S-6001 při nanášení stříkáním.

Vydatnost: 18-21 m2/1l. na jednu vrstvu.

Primalex izoprim
Primalex izoprim

Návod k použití: Podklad pro primalex Izoprim musí být suchý, pevný, zbavený prachu a všech nepřilnavých částic. Menší defekty povrchu musí být opravený vhodným tmelem (nedoporučují se tmely na bázi karboxymethy/celulózy) nebo stěrkou a pro dosažení jednotné savosti podkladu nenapenetrovány vhodným penetračním prostředkem. Nedoporučuje se nanášet na klížené barvy pro ryziko nabobtnánípodkladu.

Primalex Izoprim se nanáší malířskou štětkou nebo válečkem při teplotě minimálně +5 stupňů. Pro dosažení požadovaného izolačního účinku je nutné barvu aplikovat ve dvou vrstvách.

Ředení vodou maximálně 10%, větší zředění se může negativně projevit na schopnosti izolovat skvrny. Zaschnutítrvá minimálně 2 hodiny při teplotě 23 stupňů. Nízká teplota nebo vysoká vlhkost zpomaluje schnutí. Mírné prosvítání podkladu přez vrstvu Primalexu Izoprim, pokud byla dodržena spotřeba nátěrové hmoty cca 1 litr na 9 m2 na jednu vrstvu, není na újmu izolačních vlastností Primalexu Izoprim. Po dokonalém zaschnutí je možné nanášet vybraný bílý nebo barevní vrchní nátěr z výrobkové řady malířských nátěrů například značky primalex.

Znečištěná místa a malířské potřeby je nutné umýt před zaschnutím nátěru. Po zaschnutí jsou úkapy odstranitelné pouze rozpouštědly, například nitroředidlem.

Primalex Plus
Primalex Plus

Primalex Plus je nejprodávanější a nejoblíbenější produkt značky Primalex v oblasti vnitřních malířských nátěrů. Vylepšená receptura zachovává osvědšené vlastnosti výrobku a nově garantuje jeho vyšší bělost (minimálně 86% BaSO4) a hluboce matný konečný vzhled.

Použití: Vhodný pro malování interiérových povrchů ve středně zatěžovaných interiérech jako například stěn a stropů ložnic, obývacích pokojů, či chodeb, ale také kanceláří, škol nebo dalších komerečních objektů.

Aplikační postup:

před vlastním malováním stěny zbavte prachu otřením a v případě mastnoty omýjte mýdlovým roztokem. Silnější vrstvy starých nátěrů oškrábejte a rozmýjte. Slabší vrstvy a nové nebo oškrábané stěny zpenetrujte (zpevněte) Primalex Hloubkovou penetrací nebo Primalex Universální penetrací podle návodu k použití.

Ředění: Na první vrstvu barvu zředíte tak, že do jednoho dílu barvy přimýcháte 0,75 dílu vody a na druhou vrstvu 0,5 dílu vody.

Návod k použití: Po rozředění a důkladném promýchání jej lze ihned nanášet plyšovým válečkem nebo malířskou štětkou nebo stříkáním. Při malování na méně pevné podkladové nátěry se válečkem nevracejte vícekrát na stejné místo, abyste je nestrhly. Nátěr se aplikuje zpravidla dvakrát. Během malování zředěný primalex plus občas promýchejte. Znečištěná místa a malířské potřeby je třeba umýt před zaschnutím nátěru.

Vydatnost: 12-14m2/1kg na jednu vrstvu.

Primalex Procolor
Primalex Procolor

Před vlastním malováním zbavíme stěny nebo sádrokartonové desky prachu, silnější vrstvy starých nátěrů oškrábeme, případné mastnoty omyjeme mýdlovým roztokem. Nové stěny, sádrokartonové desky a slabší vrstvy starých nátěrů penetrujeme(zpevníme) Primalexem hloubkovou penetracínebo primalexem universální penetrací podle návodu k použití. Pro nanášení penetrace na méně pevné podklady používáme raději štětku, novou omítku penetrujeme až po jejím vyzrání, to je minimálně po 4 týdnech.

Obarvený primalex procolor není nutné ředit. Před použitím je nutno obsah promýchat. Nanáší se válečkem, štětkou nebo stříkáním. Na sádrokarton je vhodné použít váleček určený na sádrokarton. Nátěrovou hmotu postačí aplikovat jedenkrát, vždy po zaschnutí předchozí vrstvy.Pokud se jedná o sytě oranžové a červené odstíny, je nutné aplikovat více vrstev.

Pokud se primalex procolor naředí vodou do 20%, použijte jej pouze na první nátěr savého podkladu. (Nepoužívat na méně savé nerovné plochy, kde v důsledku naředění může docházet ke slévání nátěru). Na druhý nátěr není doporučeno nátěr ředit. Nanášejte při teplotě višší než 10 stupňů. Při aplikaci je doporučeno zakrýt nenatírané plochy a ostatní vybavení. Znečištěná místa a malířské potřeby je nutno umýt před zaschnutím nátěrové hmoty.

Radiátor
Radiátor

Radiátor je určen k vrchním nátěrům kovových předmětů (teplovodní radiátory, vrata, potrubí, ploty, konstrukce). Radiátor je možné i použít jako vrchní nátěr dřeva, eternitu, sololit, apod.

Podklad: Nanáší se na čistý, suchý, odrezený a odmaštěný povrch.
Základní nátěr lze použít primer S-2000, S-2102, S-2035. Dobu zasychání je možné zkrátit přisoušením do 80 stupňů. Před použitím je nutné barvu řádně promíchat, popř. přecedit. Doporučená aplikační teplota je 10-25 stupňů.

Ředění: Radiátor se ředí ředidlem do syntetických barev S-6001 při nanášení stříkáním nebo S-6006 při nanášení štětcem.

Nátěrová hmota nesmí být použita pro úpravu povrchů přicházejících do přímého styku s poživatinami a pitnou vodou, k nátěrům hraček a dětského nábytku.

Syntetický lazurovací lak S-1023
Syntetický lazurovací lak S-1023

Syntetický lazurovací lak S-1023 dřevo zabarvý a ochrání, přitom ale nezakryje strukturu dřeva. Je to ideální lak na úpravu dřeva pro venkovní (kromě bezbarvého odstínu) i vnitřní prostředí, například na nátěry dřevěných plotů, chat, obložení, oken, dveří a ostatního stavebního dřeva.

Podklad: Dřevo musí být Suché, čisté, odmaštěné, případně napuštěné proti biologickým škůtcům a důkladně proschlé.

Návod k použití: Lak důkladně rozmýchejte a nanášejte štětcem nebo válečkem při teplotě od +10 do +25 stupňů. Nevsáklý přebytek laku po 10 - 15 minutách setřete suchým štětcem. Pro venkovní prostředí se doporučují tři vrstvy (podle savosti dřeva). Další vrstvu je možno nanášet po 24 hodinách.

Ředění: Ředidlo S-6006 nebo C-6500

Vydatnost : 7-13 m2/1l.

Knauf - Uniflott
Návod k použití: Uniflott je mnohostraně použitelná speciální tmelící hmota pro sádrokartonové desky, sádrovláknité desky Vidiwall, stejně jako pro sádrokartonové a suché podlahy Vidifloor. Sádrokartonové desky s půlkulatou hranou (HRK) a akustické desky (děrované desky) bez výstužných pásek, s řezanými hranami (SK) nebo řezanými hranami se zkosením (FK) zatmelte kvůli většinou nepříznivým podmínkám na staveništi s výstužnými páskami.

Podklad - teplota - zpracování: Zpracovávejte pouze na suché, nosné a čisté podklady. Desky musí být pevně namontovány na stabylní spodní konstrukci. Zatmelovávejte pouze tehdy, pokud se nevyskytují větší délkové změny desek v důsledků výskytu vlhkosti nebo teploty. Nejdříve vyplňte rozevřené spáry a poškozená místa. Teplota místnosti a teplota podkladu nesmí klesnout pod 10 stupňů.

Malování pokojů návod

Odkazy